Как делать подвал

Инструкция как сделать погреб

Разновидностей погребов множество, и каждые из них имеют как некоторые недостатки, так и достоинства. В зависимости от глубины подготовленного котлована подразделяют такие разновидности погребов:

  • погреб наполовину заглубленный. Он расположен на относительно небольшой глубине, всего в полутора метрах от ее поверхности;
  • погреб заглубленного типа. Размещается в открытом котловане, глубина которого не превышает двух метров;
  • погреб подземного типа. Находится неподалеку от поверхности земли (порядка метра).

Перед тем, как окончательно определиться с разновидностью подвального помещения, следует рассмотреть некоторые дополнительные факторы:

  • наличие и стоимость всех необходимых для строительства материалов. Если выбор пал на заглубленную конструкцию, то понадобится дополнительное укрепление потолка и стен, что приведет к ряду дополнительных трат на покупку бетона и кирпича;
  • расположенные близко к поверхности земли грунтовые воды. Этот параметр является одним из основных, поэтому от него и следует отталкиваться при выборе глубины помещения.

Если присутствует необходимость в обустройстве просторного помещения, в котором можно было бы хранить продукты на протяжении многих лет, то лучше отдать предпочтение погребу заглубленного типа.

Также для обустройства чернового покрытия можно использовать раствор на основе бетона, который должен обладать оптимальными показателями влагоустойчивости и морозоустойчивости. Для этого понадобится приобрести специальные добавки. Не стоит спешить покупать уже готовый раствор, ведь при желании, его можно сделать и самостоятельно. Но для этого понадобится четкое соблюдение необходимых пропорций:

  • вода с низким содержанием железа, понадобится 180 л на кубический метр раствора;
  • мелко-фракционный щебень четыре части;
  • средней фракции речной песок две части;
  • цементный песок одна часть.

На пол понадобится меньшее количество воды, в то время как на стены ее понадобится несколько больше.

Используемая технология:

  • подбетонка нужна для обустройства чернового основания. Этот слой не должен быть меньше 5 см, при этом рекомендуется добавить специальные пластификаторы;
  • после того, как схватится предыдущий слой, следует провести установка каркаса (армированного). Делается он сплошным, от пола до стен. Арматура должна быть задействована полностью;
  • теперь пришла очередь опалубки и бетонного раствора;
  • не стоит дожидаться полного высыхания раствора, так как можно приступать непосредственно к возведению стен. При этом если бетонный раствор начнет застывать на полу, а на стенах еще размещен не будет, то создания монолитной конструкции не получится.

В большинстве случаев подобные работы следует выполнять на протяжении осени или с наступлением весны. Летом вода будет слишком быстро испаряться, что приведет к образованию трещин и существенному сокращению сроков, отведенных для выполнения работ. Материал может и вовсе потерять свои первоначальные характеристики. После просыхания все бетонные поверхности обрабатываются грунтовкой.

Необходимо выбрать место для будущего погреба. Лучше всего подходят сухие возвышенные места, в дальнейшем не придётся устанавливать гидроизоляцию. В таком случае нет риска попадания влаги. Выбор глубины зависит от желания хозяина, примерно на 2-3 метра.

Специалисты рекомендуют строить погреб под зданием. Благодаря уже имеющемуся входу, спускаться туда в зимнее время будет очень удобно.

Материал

К строительству погреба следует отнестись ответственно, учитывая все нюансы, в противном случае неприятности неизбежны. Ещё одним главным пунктом считается выбор материала для строительства.

Природный камень, древесина, красный кирпич и другие подходят для таких целей. Необходима обшивка деревом при постройке земляного погреба. Металлические конструкции лучше избегать, так как они привередливы к климатическим условиям.

Вентиляция

Такой элемент необходим для того, чтобы бороться с влагой и скоплением газов. Чаще всего используют трубу, которая соединяет внутреннюю часть и поверхность погреба. Но можно устанавливать две трубы, которые будут выполнять функцию вытяжки.

Да, это вполне реально, ведь подвал от погреба по сути не сильно отличаются. Оба помещения чаще всего используются для хранения каких-либо предметов: погреб для продуктов, подвал для инструментов и ненужных на данный момент вещей. Основные различия между ними в том, что в подвале должна быть достаточно теплая плюсовая температура и минимальное количество влажности, чтобы инструменты не начала поражать коррозия. В погребе же наоборот необходимо поддержание прохладной температуры чуть выше нуля и высокая влажность воздуха.

Погреб можно сделать, как и из всего подвального помещения, так и выделив под погреб небольшой участок. Для переделки подвала необходимо отключить отопительную систему, оснастить комнату системой вентилирования, а стены отделать теплоизоляционным материалом, чтобы сохранялась низкая температура. Для переделки небольшой части подвала в погреб, необходимо на территории этого участка произвести все описанные выше операции и отделить его перегородкой из дерева от основного подвального помещения.

Выбираем материал

Выбирая материал для строительства погреба стоит особенное внимание уделить таким его свойствам:

  • Прочность и долговечность. Он должен обладать высокими несущими способностями, чтобы в течении десятилетий смог удерживать на себе не только массу дома, но и возможное давление подземного грунта
  • Защита от влаги. Так как в погребе всегда будет циркулировать влажный воздух, то важно, чтобы строительные материалы не разрушались под воздействием сырости. Также возможное воздействие подземных вод повышает необходимые требования к влагоустойчивости материалов

Самые лучшие материалы для строительства погреба:

  • Бетонные блоки. Способ относительно простой и доступный финансово
  • Бетонные блоки. Способ относительно простой и доступный финансово

  • Кирпичи. Здесь следует отдать должное внимание качеству кирпича, так как при отсутствии должного уровня обжига, он начнет разваливаться под воздействием влажного воздуха
  • Кирпичи. Здесь следует отдать должное внимание качеству кирпича, так как при отсутствии должного уровня обжига, он начнет разваливаться под воздействием влажного воздуха

  • Заливка монолитным бетоном. Устанавливается опалубка, в которую заливается. Наиболее быстровозводимый вариант
  • Заливка монолитным бетоном

  • Натуральный камень. Метод дорогостоящий, но благодаря ему стену погреба получат аристократический и дорогой вид напоминающий о погребах в средневековых замках
  • Натуральный камень

Существует два наиболее часто используемых варианта: вертикальный люк и спуск по ступенькам через дверь. Первый вариант гораздо более дешевый и не требует дополнительного пространства под ступенчатый спуск, но по части эксплуатации он намного менее комфортен и безопасен.

Погреб — инженерное сооружение, к строительству которого нужно отнестись ответственно. Располагать на участке подземные хранилища допустимо в соответствии со СНиП 30-02-97, где даны рекомендации о безопасных расстояниях от источников загрязнений:

  • туалет с выгребной ямой — 12 м;
  • сарай для живности — 12 м;
  • компостная куча — 8 м;
  • баня, сауна или летний душ — 8 м.

Если дачный участок не перегружен постройками, погреб располагают в наиболее высокой точке рельефа без всяких ограничений. Чтобы при эксплуатации не возникли непредвиденные трудности, опытные дачники советуют:

  • Подземные хранилища строить не ближе 7 м к частному дому — источнику передающегося через грунт тепла.
  • Учитывать расположение потенциально опасных объектов не только на своем участке, но и на соседских.
  • Если заранее начертить схему и обозначить расстояния, выбрать оптимальное место для погреба будет значительно легче.

После того, как был сделан окончательный выбор в пользу подвала той или иной конструкции, следует определиться с участком, где будет производиться его строительство. Исходя их многочисленных советов специалистов, предпочтение следует отдавать участку на территории, который находится на холме или небольшой возвышенности.

Как делать подвал

Из строительных материалов понадобится:

  • металлическая решетка для армирования;
  • кирпич;
  • бетон М200;
  • гравий;
  • цементный порошок;
  • щебенка;
  • битумный материал;
  • песок (желательно речной);
  • рубероид;
  • глина;
  • доски, из которых будет конструироваться каркас.

Из инструментов понадобится:

  • ножовка;
  • кисточки;
  • бетономешалка;
  • грунтовая смесь;
  • лопата;
  • болгарка;
  • аппарата для сварки;
  • крепежные элементы (молотки, гвозди, шуроповерт и шурупы);
  • трамбовка ручного типа.

Подготовка к строительству погреба своими руками

Перед началом работы стоит определиться с тем, возможно ли вообще вырыть погреб на участке. При решении рытья погреба стоит определиться с двумя основными вещами:

  1. Тип грунта. Если участок находится на скалистой местности, то практически невозможно будет вырыть погреб, или же затраты на него будут стоить гигантскую сумму денег.
  2. Расположение грунтовых вод. Без учета этой особенности, велика вероятность того, что даже погреб с самой лучшей системой гидроизоляции со временем будет затоплен водой.

Конечно, гораздо удобнее узнать уровень грунтовых вод с помощью геодезистского исследования местности еще на стадии строительства дома, чтобы определиться в целесообразности рытья погреба. Но если приходится устанавливать подземное помещение в уже готовом доме, то требуется определить уровень грунтовых вод собственноручно.

Способы определения уровня подземных вод:

  • Узнать уровень воды в ближайших колодцах
  • Сделать скважину глубиной 2-2.5 метра, а по прошествии 2 дней проверить есть ли в ней вода

Если после проверки оказалось, что уровень воды всего на один метр ниже уровня воды, то от идеи строительства погреба придется отказаться, так как погреб должен быть не менее, чем на полтора метра под землей, чтобы температура в нем сохранялась на стабильно низком уровне. Оптимальный же по комфорту и температуре(5°С) погреб должен быть не менее 2 метров в высоту.

Полы в погребе выполняют несколько функций — служат основанием, гидробарьером от почвенной влаги и покрытием для поддержания гигиены помещения.

Наиболее распространены полы из материалов:

  • бетона;
  • глины;
  • кирпича;
  • дерева.

подвальное помещение

На сухих плотных грунтах пользуются земляным полом без покрытия.

Земляной

Этот вариант устройства пола почти не требует материальных и трудовых затрат. Основание выравнивают, срезают бугры, засыпают слоем щебня и уплотняют. При всей простоте этот пол неустойчив к нагрузкам, легко деформируется, не защищает от проникновения влаги из почвы. В сезон дождей или таяния снега вода будет беспрепятственно поступать в погреб, вызывая порчу запасов, ржавление металлических поверхностей, гниение дерева.

Бетонный

Такое основание выдерживает большие нагрузки, за ним легко ухаживать. Изготавливают из бетона, уложенного на подушку из нерудных материалов. Внутри для прочности и герметичности прокладывают гидроизоляцию и арматурную сетку. Покрытие хорошо защищает от воды, особенно при пропитке проникающими составами типа Пенетрон.

Глиняный

Для такого пола используют жирную глину, обладающую эластичностью во влажном виде и прочностью после затвердевания. На ровную поверхность укладывают слой щебня с глиной или битумом высотой 10-15 см. Сверху помещают рулонную гидроизоляцию с напуском на стены. Завершает устройство пола покрытие из чистой или смешанной со щебнем глины толщиной 5 см. После затвердевания трещины заделывают известково-глиняным раствором.

Кирпичный

Для устройства пола применяют только красный глиняный кирпич. Он не разрушается от влажности, дополнительно защищает погреб от промерзания. На выровненное основание насыпают и утрамбовывают смесь гравия с песком. Сверху заливают жидкой глиной или битумом, наклеивают 2 слоя рулонной гидроизоляции. Кирпич укладывают на цементный или глиняный раствор, заполняют им швы. Кирпичные полы долго служат и сохраняют благоприятный микроклимат в хранилище.

Деревянный

Если погреб сухой и нет риска подтопления, можно настелить полы из дерева. Предварительно устраивают защитный слой из щебня с глиной или битумом, рулонную гидроизоляцию, плотную пленку. Монтируют лаги из бруса сечением 10х10 см, по ним прибивают гвоздями или прикручивают саморезами доски. Пиломатериалы нужно обработать антисептиками.

На что обратить внимание при большом уровне грунтовых вод

Высокий УГВ — главный враг подземных сооружений. Определяют глубину залегания грунтовых вод способами:

  • бурением шурфа на глубину 3 м;
  • по информации от соседей;
  • в организациях, занимающихся гидрогеологическими исследованиями;
  • наблюдением за произрастающими влаголюбивыми растениями.

Последний метод, хотя и относится к народным, но подтверждается ботанической наукой. Больше всех любят воду ива и ольха. Там, где они пышно растут, УГВ залегает не дальше 1 м. Культурные виды яблонь или слив на таких почвах чувствуют себя плохо, часто болеют.

Выбор размера погреба

Площадь погреба должна быть не менее 5 квадратных метров, это чтобы была не только свобода в передвижении, но и можно было расположить стеллажи для хранения продуктов и отдельные контейнеры для хранения овощей. Также не стоит забывать, что рытье котлована должна быть в высоту и ширину на полметра больше необходимых размеров, это пространство будет использоваться для дополнительной отделки пола и стен средствами тепло и гидроизоляции.

Перед началом работ важно учитывать правильное расположение самого погреба, так как он не должен находится близко к стенам дома, что приведет к деформации фундамента и последующему разрушению дома. Однако же такого недостатка лишены здания построенные по технологии свайного фундамента.

Обустройство котлована

Земляные работы проводят в сухую погоду в середине или конце лета, когда УГВ достигает низшей отметки. Минимальная площадь котлована — 8 м. Копают подземный погреб ниже уровня промерзания в конкретной местности. Оптимальная глубина 1,8-2,5 м.

Если грунт хорошо держит форму, яму выкапывают по размерам погреба. Как правило, площадь сооружения не превышает 6-18 м². Если стенки склонны к осыпанию, котлован делают шире и укрепляют боковые откосы щитами с распорками.

Небольшой погреб копают вручную, загружая землю в ведра и вытаскивая ее наверх. Если объем земляных работ немалый, целесообразно привлечь экскаватор, а после выемки основной массы грунта доработать последние полметра лопатой.

Чаще всего это наименее сложный этап, так как можно использовать специализированную технику, но если погреб создается в одной из комнат дома, то ни о какой технике и речи не может быть. Приходится выполнять все земляные работы самостоятельно, что дополнительно будет осложняться вынужденной транспортировкой вырытой земли через помещение дома на улицу.

При рытье в глубину не будет лишним укрепить стены котлована подборками, чтобы земля с них не осыпалась при работе.

Если провести сравнение с другими постройками этого типа, то все предстоящие работы больше напоминают строительство небольшого здания или домика. Основное отличие заключается в том, что дом будет располагаться над уровнем грунта, а подвал ниже его уровня. В первую очередь проводятся земляные работы, которые позволят создать качественную напольную поверхность.

Уже на этом этапе необходимо четко понимать габариты будущего подвала. Размеры подобных помещений могут сильно отличаться друг от друга. Зачастую минимальная длина погреба составляет полтора метра и более. Делать его меньше попросту не имеет смысла, ведь после возведения стен и обустройства гидроизоляции полезного пространства практически не останется.

Для обустройства котлована можно использовать как спецтехнику (но это дополнительные затраты), так и сделать все работы самостоятельно, но на это уйдет определенное количество времени. Глубина должна быть продуманной, ведь в помещении необходимо поддержание определенной температуры на протяжении всего года.

Уровень пола должен находиться значительно ниже того показателя промерзания грунта, который характерен для этого региона. Если все сделать правильно, то некоторая часть тепла от земли пойдет на отопление погреба. В то время, как на протяжении зимы от него будет исходить легкая прохлада. Только таким образом можно добиться оптимального температурного режима, который составляет порядка 4°C. Если планируется дополнительная установка устройств обогрева, то подобными правилами можно пренебречь.

Одним из важнейших требований, применимых к подвальным помещениям, в которых производится хранение продуктов питания – превосходная циркуляция воздушных масс. При ее отсутствии плоды будут быстро портиться, а при ускоренном движении воздуха фрукты и овощи начнут сохнуть. Рекомендуется воспользоваться технологией естественной вентиляции, как один из наименее затратных и одновременно наиболее надежных.

Этапы:

  • воздуховод подбирается, исходя из планируемой квадратуры помещения (примерно 25 см трубы на метр площади);
  • монтажные работы следует начинать по направлению от угла помещения, в то время, как нижний ее конец будет подведен практически под потолок. Подобная система должна проходить сквозь все помещение и на полметра возвышаться над стропилами;
  • во избежание образования конденсата, следует использовать технологию укладки теплоизоляционного материала по принципу сэндвича. Таким образом, конец одной трубы станет продолжением второй, а все свободное пространство заполниться при помощи ваты на минеральной основе;
  • на высоте полуметра от основания должен быть размещен конец трубопровода. В то время, как вытяжная труба будет на метр возвышаться над уровнем крыши;
  • все внешние отверстия перекрываются при помощи сетки;
  • трубы рекомендуется оснастить задвижками, которые бы позволяли контролировать уровень и силу потока воздуха.

Для прокладки проводки понадобится медный провод, который будет размещен в трех уровневую изоляцию.

Как делать подвал

Рекомендации:

  1. Необходимо неуклонно следовать установленной последовательности выполняемых работ.
  2. Все полки, как и лестница должны быть максимально удобными для использования, к тому же не лишним будет обработка их поверхностей специальными составами.
  3. Правильно обустроенная вентиляция.
  4. Использование только материалов высокого качества, которые были приобретены у проверенных поставщиков.
  5. Строительство должно проводиться на небольшой возвышенности.
  6. Все манипуляции лучше проводить в теплые месяцы.

Возведение фундамента

Чаще всего в погребах отдают предпочтение стенам из кирпича, бетонных блоков или монолитного бетона. Хоть с помощью кладки из красного кирпича стена и выглядит визуально более привлекательно, но наиболее рациональный материал относительно цены и эксплуатационным свойствам – это заливка с помощью монолитного бетона.

Железобетонная конструкция устанавливается согласно такому порядку:

  1. В начале необходимо установить возле стен армированную сетку, стержни которой должны быть не менее 1 см в диаметре. Для большей прочности стены, в нее также можно положить железные обрезки труб или любой другой металлический отработанный материал
  2. Выставляем опалубку. Устройство стен в погребе не требует заливки ее за раз целиком, наоборот необходимо проводить заливку слой за слоем, утрамбовывая его и давая ему высохнуть. Именно поэтому для того, чтобы построить опалубку, потребуется минимум досок, ведь их можно просто переставлять все выше с поднятием уровня опалубки и так впредь до перекрытия
  3. Для заливки рекомендуется использовать бетон М200, а в раствор также добавлять гидроизоляционные добавки. Стены полностью высохнут только по истечении нескольких недель

Опереть стены из кирпича или бетона на дно ямы просто так нельзя. Выполняют подготовку основания двумя способами — заливают монолитный ленточный фундамент или плиту.

На сухих плотных грунтах с низким УГВ достаточно прокопать по периметру погреба канавку размерами 20х30 см, насыпать на дно песок слоем 10 см, уложить каркасы из арматуры диаметром 10 мм и залить бетоном. После затвердевания приступают к кладке стен.

Фундамент-плита обеспечивает хорошую гидроизоляцию пола погреба при водонасыщенных грунтах. Для ее устройства на дне котлована подготавливают подушку из песка и щебня, тщательно уплотняют, укладывают тощий бетон толщиной 50-100 мм. После застывания заливают горячим битумом, наклеивают 2 слоя рубероида. Монтируют арматурную сетку, сверху бетонируют раствором марки не ниже М250.

Материалы для стен выбирают из доступного в конкретной местности ассортимента. Наиболее подходящие для строительства подземных погребов — глиняный кирпич, сборный или монолитный бетон, бутовый камень, бетонные кольца. Нельзя использовать заполнители или конструкции с крупными порами, промерзающие из-за высокого водопоглощения.

Для надземных хранилищ применяют блоки из пено-, газо- или шлакобетона с низкой теплопроводностью. Не рекомендуется использовать силикатный кирпич. Он неустойчив к влаге и плохо сохраняет тепло.

Кладку стен из штучных материалов выполняют с перевязкой швов и обязательно армируют. Монолитные конструкции заливают в опалубку из щитов, предварительно поместив туда стальные каркасы.

Как делать подвал

Традиционный способ отделки — побелка стен гашеной известью. Она обладает антисептическими и огнезащитными свойствами, хорошо подсушивает поверхности, уничтожает грибные споры. Мел, который иногда используют для окраски, такого действия не оказывает.

Чтобы покрытие было декоративным, добавляют синьку или пигмент. Состав наносят кистью-макловицей в 2 приема, просушивая каждый слой.

Стены подвалов можно покрыть влагоустойчивой штукатуркой, облицевать пластиковыми панелями, плиткой. Желательно, чтобы поверхность была гладкой, без пор, в которых любят селиться и размножаться грибки.

При использовании данной технологии необходимо выкопать траншеи на месте стен подвала, которыми выступают части ленточного фундамента. Их глубина должна составить 150-200 метров, а ширина – 40-60 см. Если цокольная часть здания будет железобетонной, то выше уровня грунта необходимо смонтировать опалубку, если цоколь предполагается сделать из других материалов, то устройства опалубки не требуется.

Траншея

Подготовленная траншея.

В выкопанную траншею закладывают арматуру, после чего ее заливают цементным раствором. В итоге получается стена без гидроизоляционного слоя, однако ее толщина обеспечивает минимальный уровень гигроскопичности, поэтому для грунтовых вод это серьезнейшее препятствие, но не непроходимое.

Если вы выбрали такое устройство подвала, правильно будет провести дренажные работы. Вода, поступающая из разных источников, в этом случае будет попросту стекать по стенкам подвала, уходя в дренажные каналы. Если бетонные стены будут долгое время пребывать под постоянным воздействием воды и у них не будет гидроизоляционного слоя, то долго их эксплуатировать не получится.

После того как бетон застынет, можно начать последующие работы. В тех случаях, когда перекрытия подвального помещения предполагается отливать тут же, необходимо монтировать опалубку, провести армирование и установить ребра жесткости.

Далее, выполняется выемка грунта из будущего подвала до уровня его основания. У стен грунт незначительно подкапывают под стены (примерно на ½ их толщины). На дно укладывается песчаная подушка и гравий, после чего осуществляется армирование и отливка цементным раствором основания подвального помещения.

Фундамент с гидроизоляцией

Схема заливки бетона в траншею с использованием гидроизоляции.

Перекрытия

Строительство перекрытия в погребе нужно по большей части для поддержания низкой температуры внутри помещения, которая обеспечивается с помощью слоя теплоизоляционного материала.

Для установки перекрытия необходимо к несущим балкам погреба прикрутить деревянный щит, который следует плотно заполнить теплоизоляционным материалам (это может быть стекловата или пенопласт). Для поддержания стабильной температуры около 5 С° в погребе, слой теплоизоляционного материала должен быть не менее 10 см, а на него сверху кладут гидроизоляционный материал (это может быть даже самый обычный полиэтилен), который прибивается степлером к доскам.

Для перекрытия обработанные от гниения пиломатериалы, монолитные или сборные железобетонные плиты укладывают на стены погреба. Деревянные балки обшивают доской, стыки между панелями тщательно заделывают.

Сверху перекрытие обмазывают глиной, битумной мастикой или покрывают рулонной гидроизоляцией. Монтируют теплоизоляцию толщиной не менее 300 мм. Это могут быть плиты пенопласта, пенополистирола, керамзит, шлаковата, торф, опилки. Засыпают сооружение землей, придавая небольшой уклон в сторону для стока воды.

К обустройству перекрытий следует отнестись с особой внимательностью, ведь от этого будет зависеть степень надежности и безопасности будущего подвала. Для изготовления перекрытий применяется арматурный каркас или монолитный блок, для изготовления которого используется бетон. Крыша подвала должна быть существенно больше габаритов самого помещения, так как соседствующие стены будут исполнять роль дополнительных опор.

Основные этапы:

  1. Установка подпорок, на поверхность которых будет возводиться опалубка.
  2. Опалубка должна быть качественно загерметизирована перед тем, как произведется заливка. Это не позволит используемому раствору просочиться сквозь имеющиеся щели.
  3. После того, как с опалубкой покончено, можно приступать к созданию металлического каркаса для последующей установки бетонной плиты. Его высота не превысит 35 см, а шаг между прутьями составит 30 см.
  4. Если используемая площадь значительна, то армирование лучше делать двойное.
  5. За пределы будет заходить и арматурная сетка (по семь сантиметров с каждой стороны).
  6. При помощи бетонного раствора собранный каркас равномерно заливается.

Способ с заливкой в грунте железобетонных стен

Как делать подвал

Первым делом следует выровнять пол котлована и засыпать его песчаной подушкой и щебнем на высоту 20-30 см. Главное, чтобы подушка была надежно утрамбована, твердая и ровная без перепадов высоты, тогда она обеспечит высокую надежность бетонного пола без его возможных деформаций в будущем. Сверху на подушку укладываем гидроизоляционный материал, который обеспечит не только защиту бетона от воздействия подводных вод, но и большую прочность за счет того, что бетонная смесь не будет уходить в нижние слои пола.

После гидроизоляции выкладывается арматурная сетка, которая обеспечивает монолитность бетонного пола. Важно, чтобы арматура была не менее 5 мм в диаметре, плотно соединялась со стеной и лежала на небольших подпорках на высоте 3 см от гидроизоляционного материала. Можно приступать к заливке пола бетоном, после чего оставить его высыхать на 7 дней, а чтобы пол максимально схватился, придётся подождать еще не меньше 3 недель.

Одним из самых простых и одновременно быстрых способов сооружения стен в подвальном помещении – использовать обычные кирпичи или блоки из них. При этом выбранный материал должен относиться к категории железняков, ведь применение пористых материалов не рекомендуется.

При использовании кирпичной кладки следует придерживаться таких основных правил:

  1. Если вместо погребной ямы планируется сделать полноценную лестницу, то выставлять столбы следует заранее.
  2. Используется перевязка швов по принципу цепной обычной.
  3. Ряды из кирпича лучше укладывать по принципу ложки.
  4. Для выведения углов используются короткие углы.
  5. Первый кирпичный ряд укладывается по принципу тычков поперек.

После полного высыхания всех слоев кладки, каждую из сторон стен следует тщательно обработать при помощи мастики на основе битума. Она будет выступать в качестве грунтовки. После высыхания мастики можно приступать к выполнению последующих этапов. В промежутках рекомендуется накрывать поверхность котлована брезентом или другим влагостойким материалом, который бы защитил будущий подвал от нежелательных осадков.

Система вентиляции

Погреб с закрытым крышей входом

Чтобы обеспечить нормальные условия хранения овощей, а также очистить воздух от радона и излишков углекислого газа, в хранилищах устраивают вентиляцию. В помещениях до 50 м² размещают приточно-вытяжную систему с естественным побуждением, свыше 50 м² — с принудительным. В специализированных погребах, например для выдержки вина, режим поддерживают с помощью климатического оборудования.

Простейшая приточно-вытяжная вентиляция представляет собой 2 канала, расположенных в разных, желательно противоположных, частях погреба. Приточный размещают вблизи пола на высоте 15-30 см, вытяжной — под потолком. Используют асбестоцементные, полимерные или оцинкованные трубы. Для защиты от осадков, мусора и грызунов устанавливают сетки, колпаки. От промерзания оборачивают стекловатой или надевают специальные утепляющие скорлупы.

Выводы

Постройка погреба – это будет отличное решение для каждого владельца частного дома, особенно для тех, у кого есть дача и свой личный участок с овощами и фруктами. С погребом Вам более не потребуется беспокоиться об том, чтобы искать место для хранения пищевых продуктов.

Вам понравится

  • Дом своими руками от начала и до концаДом своими руками от начала и до конца
  • Дом на колёсах своими рукамиДом на колёсах своими руками
  • Дом из фанеры своими рукамиДом из фанеры своими руками
  • Из какого материала можно построить самый дешёвый домИз какого материала можно построить самый дешёвый дом
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Dachnik.Net.ru
Adblock detector