Как сделать забор

Как правильно построить глухой деревянный забор на даче своими руками  (с фото)

Легкие заборы и заборы для дома строятся по тем же правилам. Независимо от того, какой материал будет выбран для ограждения территории, строительство заборов осуществляется по следующей схеме:

  1. Сделав отметку и определив место каждого столбца, необходимо вырыть ямы для опор. Поскольку глубокие канавы должны быть расширены во время работы с лопатой, а опора может перемещаться во время установки, этикетка может быть перемещена в строку, указывая центр опоры с помощью цветной ленты или нити. Затем удалите колонку и выкопайте отверстие глубиной не менее 50 см, желательно, чтобы его дно было ниже точки замерзания субстрата.
  2. Забутовка, вылитая в слой 15 см глубиной гравия.
  3. Поместите пост внизу, совмещая его с меткой и вертикально. Чтобы сохранить ваше положение, это должно быть решено с помощью больших камней или деревянных клиньев. Если работа выполняется с помощником, он может удерживать опору в нужном положении. Заполните яму мусором, смешанным с песком и сухим цементом (4: 3: 1 соответственно) вверх, взбивая во время процесса обратной засыпки. Еще раз проверьте вертикальность стойки и слегка залейте смесь водой с щебнем и водой (количество жидкости составляет около 1/10 от объема смеси).
  4. Установите другие столбы таким же образом. Вы сможете продолжить работу в течение 24-48 часов.
  5. Когда база зацепится, можно начать собирать прожилин. Рекомендуется рассчитать места установки таким образом, чтобы концы досок или края листа материала были не более чем на 30-40 см выше и ниже их. Если холст выбран частично прозрачным (штакетник, поликарбонат, сетка), одинаковое расстояние от верхнего и нижнего края холста до жил будет выглядеть красиво. Проверьте уровень каждого этажа.
  6. После установки горизонтальных конструктивных элементов можно приступать к креплению сетки ограждения. Отдельные детали (доска, штакетник) устанавливаются индивидуально, крепление производится на гвоздях или шурупах. Перед тем, как сделать забор своими руками, рекомендуется затянуть шнур, чтобы выровнять элементы элемента по высоте. Профиль или уровень поликарбоната легче проверить уровень.
  7. В случае устройства с деревянными воротами стержни следует размещать параллельно друг другу, а штакетины следует набивать на них, следя за тем, чтобы детали не двигались. Поверните внутреннюю часть вверх и измерьте шток, чтобы сделать наклонное жесткость. Обрежьте его концы под углом, поместите между горизонтальными планками и прикрепите гвоздями или винтами к каждому вертикальному стержню на перекрестке. В случае калитки или ворот из листового материала необходимо приварить каркас из металла, на который будет прикреплен профессиональный лист, сетка или поликарбонат в соответствии с размером изделия.

Согласно этим правилам, вы можете построить бюджетный забор для дачи из относительно дешевых материалов. Вы можете добавить и украсить его декоративными колоннами из кирпича или камня. Для этого после установки вертикальных кронштейнов и крепления черепицы стальные трубы облицовывают строительными материалами, соединяя элементы кладки цементным раствором (1 часть цемента и 3 части песка). При наличии большого количества кирпичей вы можете расположить декоративную основу под секциями.

Благодаря такой конструкции забор, расположенный рядом с домом своими руками, выглядит гораздо прочнее, чем обычный забор из металла или кролика на раме. Кирпич можно комбинировать с деревом, но все же нужно сделать стальные опоры, закрепив на них короткие уголки, к которым можно прикрепить секции после кирпичных столбов.

Особенно стильно и элегантно получит домашний забор с ажурными изогнутыми или коваными секциями. Это не самый дешевый вариант, но владелец имеет право решить, какой забор лучше гармонирует с его домом. Готовые секции можно купить или заказать по вашим собственным эскизам в строительной компании или кузнице.

Оригинальный забор для дачи своими руками можно построить из отходов. Многие собирают пустые пластиковые бутылки, чтобы сделать из них различные предметы. Дачные заборы не стали исключением: комбинируя пустой контейнер с проволокой или цементом, люди создают надежные заборы на участке земли в садоводческом кооперативе.

Вы можете разрезать днища бутылок одинакового размера для изготовления одного элемента ограждения. Затем детали навинчиваются на линию или провод, пропуская его через крышку. Бутылки проталкиваются одна в другую через отрубленные нижние части, пока не остановятся. Линия отремонтирована.

После изготовления многих таких штуатинов их следует натянуть на толстую стальную проволоку, привязанную к колоннам. Подбирая элементы по высоте, проволока проходит через боковые поверхности бутылок сверху и снизу. Если пластиковый штакетник очень высокий, вы можете сделать 3-4 горизонтальных ряда проволоки для большей прочности забора.

Пластиковые заборы для частного дома можно сделать по-другому. Для этого потребуется конкретный раствор из песка и цемента. После заливки фундамента и низкого основания (около 20 см) ПЭТ-бутылки размещают горизонтально в опалубке, располагая их днища в одной вертикальной плоскости. После этого ряд пустых контейнеров заливают раствором, и мы повторяем процедуру, пока не будет достигнута желаемая высота.

Если участок в частном доме обставлен в рустикальном стиле, то забор или столб-забор станет отличным дополнением к дизайну сада. Первый вариант — создать забор из вертикальных колонн, переплетенных гибким материалом. Очистив новое место или окрестности от зарослей американского клена, ивы или других кустарников с помощью длинных прямых палочек, вы можете одновременно избавиться от мусора и создать красивый забор.

Многие знают, как установить декоративный плетеный забор: это самый популярный вид забора в русских деревнях. Даже наличие современных материалов не уменьшило популярность прочных и дешевых заборов. Для производства хвороста в субстрате следует запустить серию толстых кольев. Шаг между ними небольшой, всего 50-60 см. После установки всех кольев вдоль линии разметки они переплетаются с горизонтальными гибкими стержнями.

Несколько горизонтальных ригелей привязаны или прибиты к пилонам. Расстояние между ними довольно большое (до 50 см), поэтому такой забор не спасет несанкционированный вход. Может использоваться как забор между областями.

Для бетонирования опор забора потребуются садовый и земляной буры, уровень, штыковая лопата, дрель, бетонный раствор, деревянный брус, арматура, рубероид, а также полиэтиленовые мешки.

Первое, что потребуется сделать, — это выполнить подготовку к установке забора на дачном участке, то есть расчистить место, где будут устанавливаться опоры. Для этого с помощью штыковой лопаты на выбранном месте нужно срезать дерн, удалить корни и выкопать яму глубиной 1,5 м.

Можно также воспользоваться садовым буром, тогда размер скважины будет зависеть от его диаметра. Но в любом случае бурить надо максимально глубоко — на 1,5-1,7 м, т. е. на глубину промерзания грунта. Извлекаемый грунт лучше сразу вывозить в заранее отведенное для этого место. Если диаметр садового бура мал, нужно использовать земляной бур.

Пробурив скважину нужной глубины, следует погрузить в нее расширитель на плуг — приспособление, с помощью которого делается анкерное расширение в нижней части скважины. Это расширение делается для того, чтобы в мороз столб-опора не был вытолкнут из нее наружу, а оставался на месте.

Перед тем как поставить забор своими руками, необходимо позаботиться об изоляции от грунтовых вод. Для этого делается трубка из рубероида, на один конец которой надевается полиэтиленовый мешок, и конструкция помещается в выкопанную яму. Чтобы трубка оставалась на месте, можно соорудить из обрезков досок низкий ящик-опалубку и установить его над уровнем грунта. После этого можно приступать к бетонированию опор.

Следующий раздел статьи посвящен тому, как сделать на даче фундамент забора своими руками.

Проволочная ограда – самый простой и дешевый вид забора, какой можно установить своими руками. Проволочная ограда позволяет в точности повторять рельеф местности, что особенно актуально для участков со сложным рельефом. Но со временем такая ограда может просесть, при этом образуются бреши, особенно если проволока изначально натянута не очень туго. Такая ограда будет смотреться не очень красиво, поэтому важно с самого начала все делать правильно и качественно.

Вначале, так же, как и при натягивании сетки-рабицы, устанавливаются и бетонируются опорные и промежуточные столбы, а затем на них параллельными рядами крепится проволока. Расстояние между рядами проволоки должно быть 20-25 см.

Для большей прочности такой ограды иногда делаются промежуточные вертикальные протяжки проволоки, которые скрепляются с горизонтальными рядами мягкой проволокой.

Секционная ограда служит очень долго, кроме того, она не требует особого ухода — металлические пролеты такого забора можно красить 1 раз в 3-4 года. Такой забор придает участку изысканный и завершенный вид, смущать может лишь его стоимость. Поэтому если участок очень большой, стоит подумать о том, во сколько обойдется такая ограда, и, может быть, выбрать что-то попроще.

Еще один популярный материал для сооружения забора — профнастил. Стоит он недорого, но выглядит вполне презентабельно и может прослужить достаточно долго, не требуя дополнительного ухода. Главное преимущество профнастила заключается в простоте строительства забора с его использованием.

Вначале, как и во всех остальных случаях, необходимо измерить периметр участка, а значит, длину забора, чтобы определить нужное количество листов профнастила и дополнительных материалов. Это будет зависеть от проекта забора и собственных предпочтений. За основу берутся металлические опоры, вкопанные глубоко в землю.

Виды заборов для дачи

Обычно забор из деревянного штакетника, возводимый своими руками, имеет высоту 0,9—1,5 м и состоит из опорных столбов, к которым крепят прожилины с прибитыми планками штакетника. Основное украшение этих заборов заключается в оформлении верхнего среза штакетин. Самый распространенный вариант — планка с верхним срезом наподобие «домика», который выпилить проще всего.

Вообще же вариантов оформления штакетника немало, к тому же их можно комбинировать или придумать собственный дизайн. Главное, чтобы на фигурных концах штакетника вода не задерживалась, а свободно стекала вниз. Это особенно важно для поверхностей с торцевыми волокнами, которые склонны к повреждению влагой.

Как сделать забор

Наиболее неудачной формой штакетины является обычный прямоугольник. В этом случае имеет смысл накрыть обшивку продольной облицовочной планкой плашмя или с небольшим наклоном. В любом случае все деревянные детали, срезы и примыкающие к ним поверхности необходимо обработать антисептической пропиткой или краской.

Установку столбов и крепление поперечин производят согласно вышеописанным методам. В качестве деревянных столбов для красивого забора из деревянного штакетника используют брусья сечением 100 х100 мм, размещая их на расстоянии 1,65 м друг от друга. Все они должны быть установлены на одинаковую высоту по шнуру или уровню, который накладывают на ровную рейку, уложенную поверх двух соседних столбов.

Слеги пролетов, к которым прикрепляют штакетины, делают из брусьев или досок 30—40 х 40—60 мм. Сращивать их можно по ширине вполдерева или по высоте косым прирубом в любом месте, стремясь, чтобы места стыков верхней и нижней слег не совпадали. Расстояние на столбе между прожилинами по вертикали — 400 мм.

Для монтажа штакетника есть два способа: вы можете сначала закрепить поперечины между столбами и прибить к ним штакетник, а можно заранее собрать пролеты забора и устанавливать их блоками. Особенно удобно применять второй способ в том случае, если конфигурация секции штакетника будет отличаться от прямоугольной.

Чтобы сделать такой деревянный забор, штакетины раскладывают на лагах в соответствии с выбранным рисунком и прибивают гвоздями или крепят шурупами, а затем ровно подрезают планки снизу.

Чтобы изгородь выглядела аккуратно, должно быть сохранено одинаковое расстояние между штакетинами. Для этого их прибивают, прокладывая между ними специально сделанный шаблон из реек, соединенных под углом 90°. Однако вовсе не обязательно прибивать штакетины строго вертикально. Вы можете закрепить их крест-накрест или под любым углом, создав для своей усадьбы уникальную ажурную ограду.

Как сделать забор

Конструкция та же: штакетник набит на две параллельные лаги. К обвязке (состоящей из двух вертикальных брусков) такую решетчатую секцию в простейшем случае крепят внахлест с помощью гвоздей или шурупов. При этом лаги крепят к обвязке изнутри (со стороны двора), а штакетник располагают с фасада.

Если обвязку собирают на шиповых соединениях, то соответствующим образом нужно крепить и прожилины. На их концах вырезают шипы, а в обвязке выдалбливают под них пазы. Такая калитка будет смотреться аккуратнее. Можно воспользоваться и методом, рассмотренным выше, — для калитки в стиле ранчо. Обвязка с каждой стороны представляет собой две доски, между которыми вставляют прожилины и скрепляют пакет болтами. Но в любом случае, чтобы калитка не перекашивалась, ее раму надо обязательно скрепить подкосом.

С одной стороны калитки к поперечным прожилинам прикрепляют шурупами железные петли и намечают расположение шурупов крепления петель на опорном столбе. Затем примеряют калитку на месте. Убедившись, что она будет висеть ровно, открываться и закрываться легко, прикрепляют ее к опорному столбу. В завершение работы со стороны притвора привинчивают щеколду или шпингалет. При необходимости можно прикрутить дверную ручку.

Конструкция створок ворот для такой ограды практически не отличается от конструкции калитки.

Далее вы узнаете, как построить деревянный забор своими руками.

Простейший глухой забор для дачи можно изготовить по той же технологии, что и штакетный. Каркас выполняют из столбов сечением 100 х 100 мм и прожилин из бруса или досок 30—40×70—100 мм, но поскольку такие заборы делают большей, чем штакетник, высоты (как правило, 1,8—2 м), прожилин должно быть не менее трех. При высоте забора 1,8 м шаг установки столбов должен быть не более 1,8 м, а для угловых прогонов его желательно уменьшить до 1,2 м.

Делянки при вертикальном однорядном расположении чаще всего набивают на прожилины встык. Следует учитывать, что в зависимости от сезона доски неизбежно будут набухать и рассыхаться, что приведет к изменению их размеров, поэтому не стоит прибивать доски слишком плотно друг к другу — покоробившиеся делянки будут распирать всю обшивку.

Как сделать забор

При набивке между досками нужно оставлять небольшой зазор — 3—5 мм. Для этого перед фиксацией очередной доски между ней и предыдущей вкладывают тонкую рейку, формирующую нужный зазор. Впрочем, можно обойтись и без щелей — тогда доски прибивают внахлест, накладывая краями одну на другую с небольшим напуском. Оправдан такой подход и с точки зрения дизайна.

Так, ограда высотой 1,5 м защитит с подветренной стороны участок длиной до 15 м.

Чтобы делянки не сгнили в первые же пару лет, они не должны соприкасаться с землей. Расстояние между ними и грунтом должно составлять не менее 100 мм, а чтобы под ограду не набивались пыль или снег и не могли пролезть животные, по нижнему обрезу пролета набивают Замятину — горизонтальную доску. Именно она должна касаться земли. Когда Замятина придет в негодность, ее заменяют новой — это гораздо проще, чем менять всю обшивку пролета.

При установке деревянного забора своими руками верхний срез столбов и досок делают скошенным, чтобы дождевая вода и снег не задерживались и не впитывались в древесину. Для этих же целей можно использовать деревянные и пластиковые козырьки.

Как уже говорилось, делянки не обязательно располагать вертикально, обшивка глухого забора может быть и горизонтальной. В таком случае в месте ее крепления к столбам прикручивают вертикальные установочные бруски. Как и при вертикальном расположении, здесь можно укладывать доски встык с небольшим зазором или внахлест. В любом случае роль Замятины при этом будет выполнять самая нижняя делянка обшивки.

В завершение весь забор покрывают краской или лаком, предназначенным для наружных работ. Отдельного внимания требуют те части конструкции, которые закрывают друг друга в процессе монтажа. Об их защите нужно позаботиться предварительно.

Еще одна разновидность глухих заборов — собранные из готовых панелей. Возводить панельные заборы очень легко. Нужно только закрепить на столбах оцинкованные кронштейны — по два с каждой стороны для низких заборов или по три для высоких — и прикрутить к ним панели. Можно поступить еще проще: просто прибить панели к деревянным столбам гвоздями с интервалом в 300 мм.

Можно использовать бетонные столбы с продольными пазами (от модульных бетонных заборов). Здесь и вовсе отпадает необходимость в дополнительном креплении: щиты просто вставляют в пазы. В результате получается забор не столь крепкий, как дощатый (поскольку панели делают из относительно тонкого дерева с легкой рамой), однако его очень легко построить и он относительно дешев.

При монтаже панельных заборов нужно учитывать два момента. Во-первых, расстояние между столбами должно точно совпадать с шириной панелей, чтобы избежать перекоса панелей или пустот между ними. Во-вторых, панельные заборы нельзя использовать на наклонной местности, если только из них не сделать стенку, которая будет спускаться по склону в виде ступеней.

И еще одно соображение, которое относится ко всем конструкциям, описанным в данной главе. Дело в том, что у высоких глухих заборов есть очень серьезный недостаток: как ни странно, они плохо защищают от ветра. Подобные ограды вызывают резкий подъем воздушного потока и столь же резкое его падение по другую сторону ограждения, что создает разрушительные нисходящие потоки, которые, обтекая препятствие, вначале завихряются, а потом с силой опускаются на землю.

На этот случай есть прекрасное решение — разреженная обшивка, при которой делянки прибивают попеременно с обеих сторон прожилин. Прожилины в данном случае располагаются строго по центру столбов. Они могут быть врезаны на шипах или прикреплены с помощью оцинкованных уголков. Делянки фасадной и тыльной сторон должны обязательно перекрывать друг друга либо наполовину, либо на 20—30 мм друг от друга (с каждой стороны забора).

В заборах с разреженной обшивкой делянки могут располагаться и горизонтально. Их прибивают по обе стороны вертикальных опорных брусков так, чтобы они перекрывали друг друга.

При взгляде на этот забор кажется, что он рельефный, но сплошной, поскольку не просматривается насквозь. Однако воздушные потоки, петляя между досками обшивки, теряют свою силу и не создают зону турбулентности за оградой.

На видео «Деревянный забор своими руками» демонстрируется, как возводятся такие изгороди:

  1. Деревянный забор для дачи не требует больших материальных вложений, он позволяет экспериментировать с формой и цветом, материал для такого забора получить не сложно. Недостатки деревянного забора: необходимость регулярного ухода, хрупкость материала.
  2. Кирпичный забор для придания будет прочным, долговечным, не потребует дополнительного ухода, позволит вам экспериментировать с формой и цветом. Недостатки — высокая трудоемкость конструкции (потребует создания основания стопы) и высокая материальная стоимость.
  3. Забор из прочного, прочного гофрокартона не требует дополнительного ухода. Поскольку профессиональные полы имеют низкую стоимость, строительство такой защиты не потребует больших материальных затрат. Помимо забора с профессиональным полом создаст дополнительную звукоизоляцию. Его легко установить даже новичкам в строительных работах. Однако такой забор требует создания основания с полосой или колонной, что увеличивает сложность процесса.
  4. Забор из сетки или металлической сетки достаточно долговечен и долговечен, не требует дополнительного ухода, прозрачен (не создает тени) и имеет низкую стоимость. Однако в некоторых случаях прозрачность также может служить недостатком — такой забор не скроет от посторонних глаз.
  5. Забор из ПВХ будет долговечным, позволит вам экспериментировать с формой, он недорог и не требует дополнительного ухода, его легко установить самостоятельно, но этот материал найти сложно.
  6. Хеджирование имеет очень привлекательный внешний вид, позволяет создать естественный и гармоничный забор, поэкспериментировать с проектом. Однако такой забор недолговечен, требует постоянного ухода, служит только в качестве декоративного забора. Кроме того, профессионально сделанная живая изгородь будет очень дорогой.
  7. Плетеный забор в дачном домике будет иметь очень гармоничный, естественный и красивый внешний вид, не потребует больших материальных затрат (хворост может быть изготовлен из натурального материала — ивы или лещины), позволит воссоздать множество дизайнерских решений. Недостатком этого забора является хрупкость и только декоративная функция.

Покраска после установки забора на садовом участке

Прежде всего, разобраться с основным материалом, который потребуется для строительства такого забора. Речь, безусловно, идет о самом профнастиле.

Сам по себе этот материал представляет собой стальной лист определенной толщины, как правило, имеющий базовое цинковое или алюмоцинковое антикоррозионное покрытие. На производственных линиях листы прокатываются через специальные станки, в результате чего им придается задуманный профиль. Форма этого профиля, а также толщина применяемого для изготовления исходного стального листа предопределяет и назначение получающегося материала.

Существует несколько различных типов профнастила, и, выбирая материал, следует обращать внимание на маркировку, которая включает как буквенные обозначения (которые в больше мере говорят о предназначении), так и цифровые показатели (размерные параметры материала).

  • Литер «Н» обозначает материал, способный выполнять функции несущих строительных конструкций. Это листы имеют выражено высокий профиль, часто снабженный еще и дополнительными ребрами жесткости в виде продольных канавок. Предназначение – несущие стеновые или кровельные конструкции, несъемная опалубка в монолитном строительстве, производство контейнеров и т.п. Применение такого типа профнастила для строительства забора в частном доме – совершенно не оправданно.
  • Профнастил «НС» — промежуточное «звено» между несущим и стеновым материалом Толщина листа здесь уже не такая большая, и профиль волн обычно не превышает 35÷40 мм. Применяется для обшивки стен, в том числе и в качестве нагруженного элемента, но уже на строениях небольшой величины. Может использоваться в роли кровельного покрытия, например, ля сооружения навесов. Иногда применяется и для возведения заборов, например, огораживающих крупные строительные площадки. Несмотря на универсальность этого профнастила, в качестве ограждения территории вокруг дома, опять же, такой вариант выглядит неоправданно дорогим, и высокие прочностные характеристики материала попросту остаются невостребованными.
  • Профлисты «С» – специально предназначены для облицовки стен. Они не отличаются большой высотой профиля и толщиной листа, и стоимость имеют вполне доступную. Именно из этой категории и обычно выбирают листы и для лёгких, но прочных и надежных заборов, ограждающих частные загородные владения. При этом для подобных целей высоту профиля редко выбирают больше 21 мм – этого будет вполне достаточно.
  • Наконец, в продаже представлены профилированные листы серии «МП». Это универсальный материал, который широко используется для лёгких кровельных покрытий, для возведения хозяйственных построек, при производстве утеплённых сэндвич-панелей. Как нельзя лучше подойдет такой профнастил и для строительства забора.

Как сделать забор

Ниже в таблице приведены наиболее часто встречающиеся типы профнастила, указаны характерные области их применения. Обратите внимание – в названии разновидности после буквенного обозначения двузначное число говорит о высоте профиля, а затем указывается рабочая (полезная) ширина листа в миллиметрах, то есть то пространство, которое он занимает после монтажа и перехлеста с соседним листом. Именно на это значение необходимо ориентироваться при подсчете количества листов для ограждения.

Разновидность
профнастила
Иллюстрация Характерные области применения материала
ОС КП НК НО СЗ
С8×1150 (А,В) про1 Да Да
МП18×1100 (А,R) МП18 Да Да
МП18×1100 (В) Да Да
МП20×1100 (А,В) МП20 Да Да
МП20×1100 (R) Да
C21×1000 (А) С21 Да Да
С21×1000 (В) Да Да
НС35×1000 (А) НС35 Да Да
НС35×1000 (В) Да
МП35×1035 (А) МП35 Да Да
МП35×1035 (В) Да Да
МП40×1000 (А) МП40 Да Да
С44×1000 (А) С44 Да Да
С44×1000 (В) Да Да
Н60×845 (А) Н60 Да Да
Н60×845 (В) Да Да Да
Н75×750 (А, В) Н75 Да Да Да
Н114×600 (А, В) Н114 Да Да
Сокращениями обозначены:
«ОС» — облицовка стен;
«КП» — кровельное покрытие;
«НК» — несущие конструкции;
«НО» — несъемная опалубка;
«СЗ» — строительство забора.

Длина листов обычно не регламентируется – как правило, производители на своем оборудовании способны выпускать профнастил любой разумной длины (ограничивается 12 метрами) и затем, по заказу потребителя, с высокой точностью нарезать в нужный размер.

Толщина металлического листа также может варьироваться, даже у профнастила одного типа профиля. Нередко этот показатель также указывается в маркировке товара, дробным числом. Например «0,6» скажет о том, что применена листовая сталь толщиной 0.6 мм.  Для возведения заборов вокруг дома обычно приобретают материал толщиной 0.45 ÷ 0,6 мм – этого бывает достаточно.

Итак, для строительства забора оптимальным решением будет стеновой (С) или универсальный (МП) профнастил с высотой волны от 18 до 21 мм. Можно использовать и другой, но профиль с высотой в 8÷10 мм все же будет «слабоват», особенно на ветреной местности, а с волной более 30 мм – просто приведет к дополнительным расходам без особых «преференций» для хозяев.

Цены на профнастил

профнастил

Для возведения заборов на загородном участке оптимальным будет профнастил марки «С» или «МП» с высотой профиля в 18÷21 мм.
Для возведения заборов на загородном участке оптимальным будет профнастил марки «С» или «МП» с высотой профиля в 18÷21 мм.

Несколько замечаний о покрытии листов. Наверное, немного найдется желающих огородить свой дом забором из простой «оцинковки» – ощущения уюта, обжитости участка в этом случае не добиться, и будет складываться впечатление какой-то «временности» или «непрекращающейся стройки». Значит, необходимо приобретать листы с тем или иным полимерным покрытием.

  • Самыми доступными в ценовом плане являются профлисты с полиэстеровым покрытием. Невысокая цена вовсе не говорит о низком качестве – этот материал защитно-декоративного покрытия металла очень стоек к перепадам температур, к коррозии, практически не боится агрессивного ультрафиолетового излучения, поэтому сохраняет свой первозданный вид в течение длительного срока, не выгорая на солнце. Однако, есть и весьма существенный недостаток – такое покрытие не отличается устойчивостью к абразивной нагрузке, и процарапать его до металла при неосторожном обращении – ничего не стоит.
Матовое полиэстеровое покрытие – более стойкое к процарапыванию, и к тому же может иметь интересный фактурный рисунок
Матовое полиэстеровое покрытие – более стойкое к процарапыванию, и к тому же может иметь интересный фактурный рисунок

В этом плане лучше дело обстоит с покрытием из матового полиэстера. Он всегда нанесен более толстым слоем, более стоек к процарапыванию, на и мелкие дефекты на нем будут не так заметны. Кроме того, многим он больше по душе тем, что не дает бликов на солнце, а нередко окрашенным таким способом профлистам еще и придается весьма интересный фактурный рисунок.

  • Профнастил с пураловым покрытием – это уже совсем другой уровень качества и долговечности материала. Основной компонент – пурал, который является мультиполимерным композитом, сочетающим все положительные качества входящих в его состав полиуретана, акрила и полиамида.

Такой профнастил может служить без потери декоративных качеств до 50 лет, так как стойко противостоит практически любым возможным внешним воздействиям, кроме, конечно, проявления выраженного вандализма. Как правило, профлисты с пураловым покрытием чаще применяются для кровельных работ. Конечно, идеально они подойдут и для забора, но в этой сфере такой материал особого применения не находит просто по причине очень высокой стоимости, многократно превышающей цену профлиста с обычным полиэстеровым покрытием.

  • Хороших отзывов заслуживает покрытие пластизол, базовым компонентом которого является поливинилхлорид. Оно всегда наносится толстым, достигающих 200 мкм слоем, что  создает надежную защиту листу, в том числе – и от абразивной нагрузки.

Профлисты с таким покрытием представлены в широком ассортименте оформления, как просто в цветах RAL, так и с фактурной поверхностью, весьма достоверно имитирующей натуральные природные материалы.

Трудно даже поверить, что это – всего лишь пластизоловое покрытие профилированного металлического листа
Трудно даже поверить, что это – всего лишь пластизоловое покрытие профилированного металлического листа

Есть, правда, у такого материала и ряд существенных недостатков. Так, он не любит повышенных температур, поэтому не рекомендуется к использованию в регионах с жарким климатом. Не все благополучно и со стойкостью к ультрафиолету – на солнечной стороне покрытие начнет выцветать. Так что если приобретается такой материал, то лучше отдавать предпочтение светлым оттенкам, чтобы потеря насыщенности цвета была не столь заметна.

Чаще всего профнастил с пластизоловым покрытием применяется для кровельных работ. Для забора его приобретение выглядит все же сомнительным. Хотя, по противостоянию пылевым бурям, граду, другим механическим природным воздействиям такому материалу, наверное, равных нет.

  • Наконец, выпускаются профлисты с покрытием ПВДФ, которое также является композитным составом, но уже на основе акрила (до 20%) и поливинилфторида (80%). Его можно считать «чемпионом» по стойкости к любым внешним воздействиям и по долголетию – производитель обещает 50 и более лет безупречной службы. Такой профнастил подойдет для любого климата и для любых условий эксплуатации, в том числе в неблагоприятных из-за промышленных выбросов условиях.

Однако, и в этом случае чрезмерно высокая цена на подобные профлисты серьезно ограничивает их широкое применение.

Среднестатистическому хозяину загородного дома видится намного выгоднее приобрести доступный по стоимости профнастил с полиэстеровым покрытием, пусть даже с определенным запасом, чтобы в случае необходимости произвести замену поврежденного участка.

Далее в таблице будет подробно, буквально – пошагово рассмотрен процесс возведения забора из профнастила. Причем, мастер делится своими секретами и хитростями, позволяющими провести практически все работы самостоятельно, не прибегая к привлечению помощников. Конечно, лишние руки никогда не помешают, но ситуации бывают разные, и вы увидите, что даже столь масштабную работу вполне можно выполнить и в одиночку.

Начинают, безусловно, с разметки на местности. Определяются две крайние точки стороны забора – устанавливаются колышки. Пробивается линия между ними – простым натягиванием шнура. По этой линии желательно сразу удалить все помехи для дальнейшей работы – камни, мусор, высокая растительность и т.п.

После этого приступают к установке двух столбов, которые и обозначат всю сторону забора. Важно – именно эти две опоры должны своим верхним торцом выйти строго на одну горизонтальную линию. Такая мера позволит предельно упростить большую часть предстоящих операций – об этом подробно будет рассказано ниже.

Так что при установке первых крайних опор можно сделать их первоначально чуть выше запланированного, а затем «стрельнуть» водяным или лазерным уровнем, чтобы срезать трубы после застывания бетона точно по горизонтальной линии. Установка же этих столбов сама по себе ничем не отличается от других опор – всё это будет показано на примере одной опоры.

Технология монтажа забора из сетки-рабицы своими руками

Сетка-рабица считается одним из популярных видов металлической ограды. Это сооружение недорого стоит, устанавливается довольно легко и в то же время очень долговечно.

Сетка-рабица, к сожалению, не может укрыть участок от посторонних глаз, но в некоторых дачных сообществах требуется именно такое сквозное ограждение между участками. Там, где это не обязательно, можно найти выход, посадив вдоль ограждения кустарники или вьющиеся растения. Они создадут зеленое ограждение и помогут укрыться от любопытных взглядов, а кроме того, будут защищать участок от ветра и пыли.

Перед тем как правильно установить такой забор, учитывайте, что сетка-рабица бывает нескольких видов — черная, оцинкованная и с полимерным покрытием. Черная рабица — самый дешевый и простой способ оградить участок. Эта сетка выглядит вполне достойно, и красить ее можно 1 раз в 3-4 года. Оцинкованную сетку красить вообще не нужно, прослужит она достаточно долго, но стоит немного дороже.

Сетка с полимерным покрытием самая дорогая, но и выглядит дорого. Обычно такая сетка бывает зеленого цвета и прекрасно сочетается с зеленью на участке, не портя его общего вида. К тому же купить этот вид сетки можно в комплекте с опорными столбами, натяжным устройством и готовыми калиткой и воротами.

Установить забор из сетки-рабицы на участке самостоятельно, как показывает практика, совсем несложно. Для начала следует провести все необходимые замеры (периметр участка), потом закупить материал. Рабица продается в рулонах, требуется лишь отмерить от рулона сетку нужной длины. Далее потребуются оцинкованные железные трубы диаметром 70 мм для опорных столбов. Для установки угловых опорных столбов дополнительно используются металлические подпорки (по две на каждый столб).

Для монтажа такого забора своими руками также понадобятся промежуточные столбы (железные или деревянные) диаметром 30-35 мм, проволока-катанка сечением 3 мм и длиной, равной длине ограды плюс небольшой запас для крепления к опорным столбам. Кроме того, потребуются болты обязательно с большим ушком для стяжки, вязальная проволока сечением 2 мм, а также бетонный раствор для заливки столбов.

Перед тем как установить забор из рабицы своими руками, нужно разметить ограду, обозначить контуры ям для установки опорных и промежуточных столбов. Обычно опорные столбы устанавливают через каждые 8-10 м, а расстояние между промежуточными составляет примерно 3 м.

Затем выкапываются ямы для опорных столбов глубиной 0,6-0,7 м. Для промежуточных столбов вполне достаточно, чтобы глубина ямы составляла 0,4 м. Для подпорок угловых столбов также выкапываются не очень глубокие ямы.

После этого устанавливаются столбы, к угловым крепятся боковые подпорки. В каждом натяжном столбе с помощью дрели нужно сделать 2-3 сквозных отверстия, через которые будут протянуты поперечные прожилины из проволоки-катанки.

Как сделать забор

Следующий этап установки забора из сетки-рабицы на участке — проверка, насколько ровно стоят опорные столбы, увлажнение земли в ямах и заливка их бетонным раствором. Бетон нужно залить в ямы до половины, а остальную часть заполнить землей. Бетонный раствор затвердеет через сутки, тогда и можно будет продолжить работы.

В каждое просверленное в угловых опорных столбах отверстие нужно вставить по одному стяжному болту и закрепить их с помощью гаек, а затем натянуть поперечные прожилины из проволоки-катанки. Сначала натягивается нижняя прожилина — в ушке первого стяжного болта закрепляется один конец проволоки, затем она сильно натягивается, проводится к следующему угловому столбу и закрепляется во втором стяжном болте и т. д.

Натянув все прожилины, на них крепится сама сетка-рабица. В соответствии с правильной технологией монтажа такого забора, крепить ее нужно через одинаковые промежутки с помощью мягкой проволоки. Края сетки на опорных крайних столбах следует закрепить мягкой проволокой, обматывая ее несколько раз вокруг столба и захватывая при этом края сетки.

После того как вы установили забор, можно приступить к устройству калитки и ворот.

Качество и долговечность каждого забора зависит от опор, на которых он установлен. Поэтому специалисты рекомендуют использовать прочные металлические опоры даже в случае деревянных заборов — чтобы ограда прослужила намного дольше.

Подумайте, где и как можно починить ворота, какие будут: секционные, навесные, складные или другие. И тогда вы можете использовать классическое решение для каждого вида забора: прямоугольник для ворот, сваренный из профилированной металлической трубы, он должен быть немного меньше ниши в заборе для устройства ворот.

Вы должны позаботиться о двусторонних ручках на воротах и ​​воротах (если вам это нужно). Ворота крепятся к несущей раме с помощью прочных металлических крыш. Если вы размещаете накладную, вы должны закрепить металлические петли на воротах. А если вы решили сделать врезной замок, то на одном из опорных столбов (со стороны замка) и на двери ворот сделайте отверстия для самого замка и его языка. опубликовано

Заборы подарить своими руками дешево

Не путайте длину забора или его высоту. Начнем с того, что забор легко сделать своими руками и вполне бюджетно, потому что если у вас есть желание и базовые знания о «теории забора», вы можете смело переходить к следующему этапу — выбору материала.

Коттеджный забор может быть изготовлен из:

  • дерево;
  • препятствие;
  • металлический профиль;
  • сетка;
  • да, все, все!

Вам просто нужно выбрать то, что вам нравится и соответствовать общему дизайну.

Дерево является одним из лучших материалов. Он выглядит благородно, устойчив к погодным условиям, его можно купить без проблем, и в то же время он является экологически чистым.

Нет необходимости покупать заранее подготовленный диск. Достаточно получить запасы и остатки, которые накопились во дворе и по-прежнему пригодны для использования — например, ограждения ранчо позволяют использовать необрезанные и неровные доски. Достаточно вырыть деревянные столбы вдоль намеченной траектории и выровнять их в горизонтальном положении.

Это довольно простой и дешевый забор, и, если учесть его экологичность, стоит отдать предпочтение таким заборам.

Кроме того, в зависимости от длины доски вы сами выбираете направление, поэтому вы можете построить ограждение-ранчо, а также простой вертикальный или горизонтальный забор, давно проверенный.

Чтобы установить деревянный забор своими руками, вам понадобится:

  • дерево;
  • доски;
  • ногти;
  • молоток;
  • лопата;
  • песок

Принцип сборки деревянного забора очень прост. Выкопайте отверстия для крепления несущей балки и заполните их цементом или плотно закройте песком, взбивая. Опоры не деформируются под нагрузкой плат и станут более устойчивыми.

А заборы — самый популярный вид деревянных заборов. И неудивительно, ведь забор настолько прост в установке, экономичен в покупке и красив в готовом виде.

Перед началом строительства необходимо отметить территорию, на которой будет располагаться здание, определить его высоту и периодичность монтажа ограждения. Хотя мы устанавливаем забор для защиты, но если вы плотно закрываете территорию, вы можете лишить растение света, что приведет к неурожаю.

Набор материалов для строительства забора из забора аналогичен приведенному выше:

  • древесина для опор;
  • стяжка пола;
  • цемент;
  • песок;
  • гвозди или шурупы.

Инструменты могут быть разными — от лопаты с молотком до отвертки и электрической дрели. От этого зависит только скорость строительства, а не качество забора.

Сначала нужно установить опоры, которые станут основой забора. Поэтому скопируйте отверстия для стержня на равном расстоянии друг от друга, но не дальше, чем длина доски, которая будет служить нам в качестве галстука. Затем установите опоры и заполните их цементным раствором.

Когда решение зависает (и это займет не менее 3 дней), вы можете приступить к установке раздела. Чтобы сделать это, обрежьте доску так, чтобы ее концы были прикреплены к опоре. Мы организуем секции на опорах с помощью гвоздей или шурупов, а затем закрепляем заборы на равном расстоянии от них.

Как видите, процесс возведения забора довольно прост и не требует специальных строительных навыков — достаточно терпения, чтобы дождаться затвердевания раствора. Затем вы можете создать забор в соответствии с вашими предпочтениями.

И все же, несмотря на красоту и дешевизну забора и дерева в целом, у него есть один недостаток — такой забор недолговечен, а максимальный срок его службы составляет всего 15 лет. Вот почему многие, стремясь сэкономить, ищут более долговечный, недорогой и долговечный материал — металлический профиль.

Как сделать забор

Благодаря своей долговечности и доступности профессиональные полы уже давно широко используются дачниками. Используется для кроватей, кровли и, конечно же, заборов.

Конструкция такого забора мало чем отличается от других. Вам понадобятся все те же опоры — опоры и доски для горизонтальной стяжки, на которые будет устанавливаться профиль.

А поскольку металлические профили до сих пор не самый популярный материал для создания заборов, вам следует немного прекратить основные требования к его установке :

  1. Расстояние между опорами не должно превышать 2,5 метра. И лучше остановиться на более частой, полуметровой установке. Это связано с тем, что профилированный лист достаточно гибок и под давлением ветра будет деформироваться, теряя красоту и, главное, долговечность. Поэтому чем короче эпизоды, тем лучше будет забор.
  2. Опоры должны быть погружены в землю минимум на 1,5 метра. Несмотря на гибкость металлического профиля, сам лист довольно тяжелый и требует длительной поддержки. Поэтому рекомендуется закрепить все опоры в основании.
  3. Лучше не использовать древесину в качестве колонны, а трубу диаметром 6-8 см и толщиной стенки не менее 2 мм. Такие опоры, безусловно, станут хорошей основой для стабильного и прочного забора.
  4. При сборке профиля рекомендуется использовать 3 горизонтальных бревна — сверху, снизу и посередине. Таким образом, забор будет более устойчивым к деформации и лучше сохранять форму под любым давлением.

И все же одним из самых дешевых вариантов считается сетчатый забор. Как и любое металлическое изделие, сетка прекрасно переносит большинство природных явлений. И даже ржавчину можно предотвратить путем своевременной обработки. Вот почему заборы от него довольно долговечные.

Сетка заборная имеет несколько видов:

  1. Звено цепи , которое продается в рулонах, полимеры обработаны для предотвращения коррозии и легко устанавливаются между опорами без лишних разделителей,
  2. Гофрокартон , сформированный из проволоки 6-7 мм и изогнутой волны. Имеет сильное плетение. И за счет этого хорошо держит свою форму.
  3. Сварная , имеет меньшее поперечное сечение проволоки, чем гофрокартон, но благодаря сварке она прочнее. Правда, его использование для забора обойдется дороже, чем для кролика.

Забор из любой сетки можно сделать двумя разными способами:

  1. Затяните ткань по периметру и прикрепите ее к опорам.
  2. Затяните решетку на раме, а затем соберите ограду из полученных секций.

Позволяет отслеживать животных

Оба метода имеют свои особенности, поэтому невозможно выделить один из них как более выгодный или простой.

Например, просто растягивая сетку от стойки к стойке, время подготовки материала сокращается. В конце концов вам придется ехать только с помощью опоры, определить высоту будущего забора и затянуть сетку, закрепив ее на столбах проволокой.

Этот метод прост в реализации и практичен, если у вас мало времени и вы хотите сделать временный забор.

И все же, следует помнить, что в случае ячеистой сетки столбы должны быть расположены на расстоянии 1,5-2 метра, и это увеличит материальный бюджет. В случае гофрированной сетки достаточно расстояния 3-4 метра.

С установкой забора из профнастила справится даже непрофессионал, используя самые обычные инструменты, которые есть в любом частном доме

Но если на вашем сайте есть различия в высоте, это единственное решение, если сетка выбрана в качестве материала. Разделы уже подготовлены каркасы с металлическим профилем, что приводит нас к ограничению — если вы установите их в порядке убывания, под забором будет открытое пространство, которое не дает ни безопасности, ни эстетической красоты места.

Установка секции проще, чем растяжение сетки. Готовые рамы просто прикрепляются к предварительно смонтированным стойкам, снабжаются необходимыми анкерами или даже привариваются к ним.

Как видите, выбор сетки и метода полностью зависит от желания улучшить свой сайт, от времени, которое у вас есть, и, конечно, от выделенного на него бюджета.

Чтобы узнать, какой материал подходит именно вам, вы можете ознакомиться с подробным мастер-классом по выбору материалов и сборке в заборе.

Наблюдатель за городом своими руками: мастер-класс для любителей деревенской романтики

И если вы когда-нибудь видели украинскую ферму или встречали грязные лачуги на юге России, ваше сердце не могло остаться равнодушным к этому мирному роману. И они даже не милые, как игрушечные домики, с соломенными крышами и побеленными стенами, а висящим плетеным забором с глиной вверх ногами.

И все же, помимо декоративного элемента, забор является идеальным решением даже для современной дачи. Такой забор не даст крепости из дерева или металла. И прежде всего красота и привлекательность.

Вы можете увидеть цветы

Забор из профнастила, даже небольшой высоты, полностью ограждает владения от ненужных сторонних взглядов

Но сначала вы должны подготовить материал:

  • пруток или бревна как опора и основа для ткачества;
  • ткацкий материал (предпочтительны ветви ивы, хотя подходят ветви других деревьев, главное условие — их пластичность);
  • перчатки;
  • лопата;
  • песок

Если вы намерены обвить уже застрявшие шесты, сначала выкопайте их и залейте тампон тампоном. Тогда вы можете пойти в сами бары. Необходимо обработать стержни паром, чтобы они стали более пластичными и не ломались при деформации.

Плетение может быть по-разному:

  • горизонтально , пропуская ветви между восемью столбами. Этот метод был заимствован у ткачей;
  • вертикально между горизонтальными задержками. Такое плетение скорее декоративно, чем практично. Поэтому он используется для ограждений между соседними участками, но не для наружных;
  • По диагонали создавая оригинальную деревянную сетку. Этот вид плетения является наиболее трудоемким, потому что стержни должны быть длинными, чтобы забор выходил хотя бы со средней высоты. Кроме того, каждый стержень рекомендуется копать в земле для большей устойчивости.

Как правильно построить глухой деревянный забор на даче своими руками  (с фото)

Еще лучше взять лиственницу, каштан или дуб, но такая ограда будет отнюдь не бюджетной.

Принцип установки всех деревянных заборов своими руками практически одинаков. Расстояние между опорными столбами обычно составляет 1,8— 2,5 м. Это позволяет получить надежную ограду с невысокой парусностью и оптимальным количеством опорных столбов. Если же вы хотите сэкономить на столбах за счет увеличения расстояния между ними, то учтите, что первый же сильный ветер может попросту завалить вашу ограду.

Чтобы построить деревянный забор как можно более надежным, ямы под столбы выкапывают с помощью садового бура или обычной лопаты. Перед тем как помещать деревянные опоры в грунт, их следует тщательно обработать с целью защиты от почвенной влаги. Старый дедовский способ — обжечь нижнюю часть столбов и обработать горячей смолой.

Внешне хорошо поставленный забор из профнастила смотрится очень привлекательно, и вполне может сочетаться, например, с кровельным покрытием дома

Образовавшаяся корка эффективно защитит древесину от гниения. Можно обработать столбы горячим битумом. В качестве защитного покрытия при установке деревянных столбов для забора подходит и «отработка» машинного масла — у любого автолюбителя она найдется в достаточном количестве и совершенно бесплатно.

Иногда в качестве защиты используют толь — его оборачивают вокруг нижней части столба так, чтобы верхняя часть толя выступала из земли, и плотно закрепляют. Однако такая защита не слишком эффективна — она предохраняет древесину от контакта с грунтом, но не спасает от дождя, так как о герметичности такой «обертки» говорить не приходится.

Для защиты столбов от дождя и снега их вершину закрывают козырьками из водостойкого материала или отесывают так, чтобы капли легко стекали и не задерживались на торце. Кроме того, защитить древесину от преждевременного разрушения можно с помощью краски для наружных работ.

Деревянные столбы для забора, подготовленные своими руками, заглубляют в землю не меньше чем на четверть их длины. В зависимости от степени пучинистости и промерзания грунта глубина ям может превышать 1,5 м, но заглублять столбы более чем на треть не стоит.

Теперь их можно просто засыпать щебнем, тщательно утрамбовывая, или залить бетоном. Но если грунт пучинистый, бетонировать опоры не стоит. Щебневая подушка играет роль дренажа и делает грунт вокруг опоры непучинистым.

К нижнему концу столба под деревянный забор полезно прибить пару досок перпендикулярно его оси. Такая распорка увеличит устойчивость опоры при колебаниях почвы.

https://www.youtube.com/watch?v=tEkMkrf0RNA

Однако никакая обработка не способна надолго продлить жизнь вкопанной в землю древесины, поэтому эффективнее всего установка столбов на металлические анкеры или в забетонированную гильзу, что исключает непосредственный контакт древесины с грунтом. Еще одно преимущество такого метода — если столб по той или иной причине придет в негодность, заменить его будет гораздо легче, чем забетонированную опору.

Для создания гильзы сначала высверливают садовым буром в земле лунку (шурф) глубиной примерно 1 м. Затем погружают в шурф асбестоцементную трубу той же длины и соответствующего сечению столба диаметра. Чтобы построить деревянный забор своими руками в сухих грунтах, бывает достаточно вкопать трубу в землю и тщательно утрамбовать засыпку, но чаще трубу выставляют в яме с помощью клиньев и бутят промежуток — засыпают камнями, гравием, битым кирпичом. Бут хорошо утрамбовывают и засыпают песком, проливая водой, чтобы он осел и плотно заполнил яму.

Если грунт подвержен сильным сезонным колебаниям, яму желательно слегка расширить книзу. Трубу опускают на дно такой ямы, заливают не доверху бетоном (цемент, песок и гравий в соотношении 2:2:3) и немного приподнимают трубу, чтобы часть раствора растеклась по всему дну лунки и дала расширение («подошву») в нижней части образовавшегося столба.

Бетон схватывается примерно за сутки, но устанавливать столбы в такие гнезда лучше не раньше чем через 3 дня. За это время можно подготовить все опоры.

Способ установки оцинкованных анкеров зависит от их конструкции. Есть скобы, которые предназначены для установки на уже существующий фундамент, к которому они крепятся дюбелями или анкерными болтами. Таким фундаментом могут быть бетонные блоки, тротуарные плиты или те же трубы, забетонированные в грунт по вышеописанной методике, но заполненные раствором доверху.

Чтобы сделать деревянный забор своими руками проще, можно избежать необходимости рыть ямы и бетонировать основание. Тогда вам потребуются металлические костыли с гнездом для установки столба. В прямоугольное гнездо вставляют деревянный брусок и вбивают костыль в землю, ударяя по бруску кувалдой. При этом следует периодически проверять вертикальность костыля. Когда на поверхности останется только прямоугольная чаша, брусок вынимают, на его место вставляют столб и закрепляют его шурупами или гвоздями.

Для этой цели подойдет практически любой профиль — уголок, прямоугольная или круглая труба, швеллер и даже просто толстая стальная полоса. К этой основе крепят деревянный столб, прибивая его гвоздями, прикручивая проволокой и т. п.

Есть и другие способы установки столбов для строительства деревянного забора своими руками. Например, можно забетонировать или вкопать в землю асбестоцементную или металлическую трубу, а затем «надеть» на нее деревянный «чехол» квадратного сечения, сбитый из досок. Чтобы обрамление сидело на трубе плотно, сначала сколотите три доски и наденьте на трубу так, чтобы они плотно ее обжимали, после чего прикрепите четвертую доску, фиксируя плотное положение «чехла».

Можно поступить по-другому: одну пару противоположных досок притянуть к трубе с помощью резьбовых шпилек, под которые надо предварительно просверлить отверстия в досках и трубе, а затем прикрутить к ним саморезами вторую пару досок. Сверху всю конструкцию закрывают декоративно-защитным наконечником из любого подходящего материала в форме козырька, пирамидки, шара и т. п.

Вот такой забор без общего фундамента не потребует чрезмерных финансовых вложений и по силам большинству хозяев

Разумеется, при установке деревянного забора можно использовать любые столбы: металлические, асбестоцементные, кирпичные, каменные. Здесь все зависит от того, какой облик вы желаете придать ограде и насколько крепкой она должна быть.

Ниже описано, как построить на даче деревянный забор в стиле ранчо.

Отверстия в грунте либо бурят, либо используют старый дедовский способ — копают ямы с помощью лопаты. Затем устанавливают в отверстия угловые столбы. Закрепив их в строго вертикальном положении, натягивают между ними шнур, по которому выставляют остальные столбы.

Обычно высота таких изгородей не превышает 1,2 м, и такую же высоту имеют промежуточные столбики сечением 75 х 75 мм. Более высокие основные столбы выбирают сечением 125 х 100 мм. Комбинация высоких и низких столбов придает ограде более привлекательный вид.

Перекладины для такого красивого деревянного забора, возводимого своими руками, делают из мягкой древесины (обычно хвойных пород) сечением 120×20 мм. Верхнюю перекладину прикрепляют так, чтобы отступ от верхушки столба составлял около 100 мм. Расстояние между грунтом и нижней перекладиной может быть больше.

Прибивают планки к столбам оцинкованными 35-миллиметровыми гвоздями. В месте стыка вбивают два гвоздя (один над другим) на расстоянии 25 мм от края планки. На промежуточном соединении также вбивают два гвоздя, но для большей прочности располагают их по диагонали и с легким наклоном внутрь по отношению друг к другу.

Еще более прочная изгородь получается в том случае, если прожилины крепятся в пазах, вырезанных в столбах. Вполне надежным будет и крепление прожилин с помощью металлических фасонных деталей — угольников и кронштейнов, однако стилистически они будут выглядеть чужеродно на деревенской ограде.

Двойная изгородь представляет собой обычную изгородь в стиле ранчо, но планки в ней прикреплены с обеих сторон столбов. При этом планки с одной стороны перекрывают просветы между планками, прибитыми с другой.

Ворота выполняют из двух створок, устройство которых, как правило, напоминает конструкцию калитки. Для въезда во двор грузовых автомашин они должны иметь ширину 3,2—3,5 м, для легковых — 2,4—2,6 м. Иногда вместо ворот в ограде одну секцию делают съемной для обеспечения эпизодического проезда транспорта.

Деревянный каркас створок ворот изготовляют из брусков сечением 50 х 100 мм, соединяя их в углах сквозным одинарным шипом, и укрепляют конструкцию диагональной укосиной. Тяжелые створки можно дополнительно усилить металлическими уголками.

После сборки каркаса монтируют обрешетку. Рамы укладывают на землю и крепят к ним делянки из штакетника или строганых досок, деревянные панели, плиты МДФ или даже толстую фанеру (обшивку металлом мы не рассматриваем, но и она не возбраняется). После этого выступающие края досок обшивки подрезают, а к рамам «глухарями» привинчивают петли.

Створки ворот должны открываться во двор. В закрытом положении ворота удерживает засов, щеколда или пара шпингалетов, прикрепленных к нижней части обвязки створок и входящих в гнезда дорожного покрытия. Кроме того, такие же гнезда ставят на соответствующем расстоянии и по бокам проезда. В них фиксируют шпингалеты, когда ворота распахнуты, чтобы створки самопроизвольно не закрывались.

Цены на профнастил

Свинцовые и цинковые белила

Главнейшие из них — свинцовые и цинковые белила. По химическому составу свинцовые белила представляют основную углекислую соль. Чистые белила называются цельными и носят марку № 0. Белила с примесью сернокислого барита (тяжелого шпата) называются сортовыми и отмечены № 1, № 2 и № 3. Последние два сорта иногда содержат до 40% тяжелого шпата.

При масляной окраске грунт обыкновенно наводят свинцовыми белилами и поверх их кроют цинковыми.

По своему химическому составу цинковые белила представляют окись цинка. В торговле высший сорт цинковых белил носит название шневейс и отмечен № 0; цинквейс — № 1.

Из более низких сортов и побочного продукта при производстве цинковых белил получается краска цинк-грау.

Подготовительная работа

На основании этих данных легко подсчитать, сколько материала необходимо для опор и сетки. Шаблон забора должен быть нарисован в масштабе, чтобы сделать подсчет максимально точным. В некоторых случаях необходимо будет учитывать высоту забора. При покупке бетонных изделий, плит и листовых материалов следует ожидать стандартных размеров отдельных элементов.

Составив план, вы можете сделать маркер на земле. Для этого потребуются контакты (ориентиры) и тонкий провод. Если граница, вдоль которой возводятся заборы и заборы для дома, является прямой линией, то этого достаточно для переноса кольев по углам участка. Благодаря криволинейному контуру частной собственности, ориентиры должны будут размещаться на относительно простых участках границы. Между кольями жестко натянут шнур, по которому будет выровнен весь ряд опорных столбов ограждения.

Обычно шаг составляет 2 м, но это необязательный номер. Секции могут быть меньше, но не рекомендуется устанавливать длинные пролеты: решетка может зависнуть, и невидимые заборы будут иметь слишком большой поток воздуха при минимальном количестве креплений. При выборе фиксированных элементов ограждения необходимо указать шаг в зависимости от длины материала.

Обожженный известняк или негашёная известь

Мел, или углекислая известь для стен, имеет обширное применение при составлении клеевых красок, входя в их состав самостоятельно или для разбелов, а также для приготовления замазок и шпаклевок. Лучшие сорта мела носят название мела плавленого, который получается отмучиванием самородков.

В России мел встречается в достаточно чистом виде, не требующем обработки, в Курской губернии и известен в торговле под именем белгородского мела, в особенности замазочный мел, продающийся кулями. Большое применение в малярном деле имеет так называемый шведский мел плавленый. За последние годы появился в продаже прекрасный по качеству вышгородский мел — плавленый и замазочный.

Известь для побелки стен получается из известняка или известкового камня, который находится в разных местностях. Известняк часто содержит в себе глинистые или железистые составные части. В последнем случае он имеет синеватый цвет, обладает большою плотностью и твердостью.

Известь можно получить чрез обжигания известняка в особых печах несколько дней подряд. В начале обжигания из печи будет выделяться густой черный удушливый дым со своеобразным запахом, который затем сменяется белым, что и служит одним из признаков превращения известняка в известь.

Обожженный известняк предоставляет собою негашеную, или едкую, известь в кусках, часто называемую кипелкой, обнаруживающую едкие свойства, быстро разрушающие органические ткани. При продолжительном лежании на воздухе эта известь поглощает из него углекислоту и делается все более и более слабой и менее годной для употребления.

Какие масла и олифа подходят для дерева

Едкая негашеная известь для побелки стен перед употреблением в дело обращается в гашеную, что достигается посредством гашения ее водою. В ящик, назначенный для гашения, кладут едкую известь и наливают на нее достаточное количество воды, причем происходит гашение, то есть сильное поглощение воды. При этом известь сильно нагревается, кипит и испускает много густого пара;

Если при гашении будет взято много воды, то известь ослабит свою силу, а если мало, то в извести останутся негашеные и, следовательно, негодные к употреблению куски. Это основные аспекты того, как правильно развести известь для побелки стен, если их соблюдать, то приготовление рабочего раствора не покажется трудным делом.

Что касается количества воды, необходимой для гашения извести, то оно не всегда бывает одинаково и зависит от состава и качества взятой извести. Вот почему воду наливают в известь не сразу, но постепенно, пока вся известь погасится.

Известь дает на воде очень распространенную прочную белую краску для дешевых работ по кирпичу и штукатурке.

Известь разрушает органические краски, но с землистыми дает прочные тона.

Шпат, легкий и тяжелый, служит как подмесь в краски для их удешевления; он не влияет на цвет, но ослабляет кровельную способность. Суррогат, хотя и употребительный, но недобросовестный.

Большая часть красок разводится на масле, которое бывает минерального, растительного и животного происхождения. К минеральным маслам относятся нефть, горный воск и др.

В малярном деле употребляются масло и олифу для дерева исключительно растительного происхождения, добываемые из семян различных растений и главным образом льняного семени. О том, какие подходят – можно узнать дальше в статье.

Растительные масла бывают очень разнообразны по своему составу и имеются в продаже в твердом (японский воск), густом (кокосовое масло) и в жидком состоянии (льняное масло).

Все растительные масла на воздухе, при продолжительном стоянии, окисляются, густеют и горкнут.

Жидкие и мажущие масла имеют свойство тягучести, затвердевают и способны образовать красивую эластичную, похожую на каучук массу.

Ко вторым: деревянное, оливковое, миндальное, рапсовое, сурепное, горчичное, буковое, касторовое и др.

Масло льняное добывается прессованием льняного семени. При холодном прессовании получается лучший сорт масла приятного запаха и светло-желтого цвета, что дает возможным употреблять его в пищу.

На маслобойных заводах, однако, холодное прессование считается невыгодным вследствие сравнительно малого выхода масла и заменяется горячим прессованием, причем полученный продукт будет более темного цвета с сильным запахом. Такое масло неочищенное идет почти исключительно для приготовления олифы (вареного масла).

Что касается качества масла, то оно зависит от способа приготовления и качества семени, из которого оно приготовлено.

Так как льняное масло представляет продукт довольно ценный, то его часто подмешивают различными примесями, портящими его качество. Наиболее часто встречающейся примесью льняного масла является минеральное масло. Такая олифа обыкновенно сохнет плохо и дает отлип. Если на нее смотреть на просвет, то получится синеватый оттенок, что, однако, не всегда бывает заметно, ибо в последнее время как подмесь стали употреблять хорошо очищенное минеральное масло (бесцветное).

Из всех растительных масел льняное масло имеет самое широкое распространение в малярном деле, представляя лучший продукт для приготовления льняной олифы.

Масло маковое получается из семян мака прессованием при обыкновенной температуре, или же при нагревании. В первом случае масло будет иметь светлый цвет, приятный вкус и потому такое масло обыкновенно употребляется в пищу. Во втором — темный цвет и горьковатый вкус вследствие обилия примесей делают такое масло пригодным только для технического употребления, как например, при составлении дорогих красящих веществ. Для обыкновенных малярных работ такое масло редко употребляется.

Масло подсолнечное добывается из семян подсолнечника, растущего почти повсеместно в России и засеваемого особенно много в Малороссии, южных губерниях и на Кавказе. Цвет масла золотисто-желтый, в свежем виде имеет приятный вкус и запах и охотно употребляется в пищу. Подсолнечное масло главным образом идет для приготовления светлой олифы, для разведения белых и светлых красок. Сохнет много медленнее льняного. При неумелом приготовлении такая олифа дает отлип и приобретает красный оттенок.

Высыхание растительных масел основано на способности этих масел поглощать из воздуха кислород, что в сырых маслах, однако, происходит очень медленно. Для ускорения этого процесса масло подвергают высокой температуре вместе с веществами, богатыми кислородом, которые частью сами растворяются, частью уступают свой кислород маслу. С этою целью применяется свинцовый сурик, зильберглет, перекись марганца и другие.

При варке для приготовления олифы из подсолнечного масла в домашних условиях надо не забывать, что избыток окислов, или так называемая сушка, вредно отзывается на прочности олифы и приготовленных на ней красок.

Варка масла в небольших количествах домашним способом довольно трудна и требует много навыка, ибо малейший недосмотр может испортить всю работу. Если масло переварено, то оно будет плохо сохнуть и даст отлип, тогда как недоваренное будет иметь свои, не менее существенные недостатки.

Для приготовления олифы может быть пригодно всякое чистое, без посторонних примесей, скоровысыхающее растительное масло. Лучшим маслом в этом отношении надо считать старое льняное масло, именно такое, в котором от времени и долгого стояния успели осесть нечистоты, слизистые вещества и отделиться вода.

При варке олифы своими руками из подсолнечного масла домашним путем поступают так: берут чугунный котел такою емкостью, чтобы в нем поместилось требуемое количество масла, и устанавливают на кирпичной подставке, по возможности дальше от строений и жилых помещений, всего лучше на открытом воздухе.

Качественное масло наливают не менее как на 4,5-9 см вершка ниже верхнего края котла для того, чтоб во время кипения оно не могло вылиться через край и вспыхнуть.

Под котлом разводят не особенно сильный огонь и, не накрывая котла крышкою, дают кипеть маслу не менее 2 часов, по прошествии которых всыпают понемногу свинцового сурика и зильберглета, считая на 16 кг масла 400 г зильберглета и 100 г свинцового сурика, при постоянном вымешивании деревянным веслом. Маслу дают кипеть 1-1,5 часа, и затем огонь из-под котла надо погасить и дать маслу постепенно охладиться.

Сколько времени нужно варить олифу из подсолнечного масла, с точностью нельзя определить, так как здесь приходится сообразоваться с качеством масла. Обыкновенно придерживаются следующего практического способа для того, чтобы узнать, достаточно ли сварено масло или нет: опускают конец гусиного пера в кипящее масло, и если при этом перо свернется в трубочку, то это может служить признаком, что масло достаточно сварилось, иначе перо не согнется.

Во время варки олифы весьма возможны случаи воспламенения масла. Тогда котел необходимо немедленно накрыть металлической крышкой, но отнюдь не заливать горящее масло водою, что может быть причиною опасного взрыва. Перед тем, как сделать олифу из подсолнечного масла, нужно изучить все технологии и правила безопасности.

Надо вообще заметить, что варки олифы домашним способом следует избегать, качество полученного продукта оказывается не всегда удовлетворительным. Вот почему нет никакого расчета готовить его дома, а лучше приобретать олифу готовой. Покупая масло от солидных фирм, специально занимающихся варкою в крупных размерах, в специально приготовленных для того аппаратах и приборах, можно вполне гарантированно получить однородный продукт хорошего качества, что особенно необходимо при производстве малярных работ.

В некоторых случаях можно сделать олифу из масла холодным путем, прибавляя к сырому маслу от 3 до 5% малярного сиккатива.

Качественная олифа своими руками из подсолнечного масла

Цены на профнастил

профнастил

Еще одна популярная конструкция – забор из дерева. Может иметь он совершенно разную структуру. Его можно сделать сплошным или добавить небольшую видимость. С функциями защиты тут проблем не возникает.

Помните! Если Вас волнует цена на изготовление забора, не забывайте, что существует очень много вариаций этой детали. Просто посмотрите самую подходящую для Вас по тому или иному фактору!

Цементин – более дешевый продукт

Дороговизна малярной олифы побудила изыскать средства для замены ее более дешевым продуктом.

После многочисленных опытов, основанных на изучении свойств масел, а также и препаратов, предлагаемых за границей, удалось приготовить состав под названием цементин, достоинство которого вполне определилось в течение последних десятилетий.

Простейшая, но весьма надежная схема забора из профнастила

Цементин представляет жидкость консистенции обыкновенной малярной олифы, светло-палевого цвета, что делает его удобным для грунтовки под разные цвета масляной и клеевой краски по дереву, кирпичу, цементу, штукатурке, а также в виде самостоятельной краски для недорогих хозяйственных окрасок. Особенно он рекомендуется для грунтовки свежего (нового) дерева, как например, фасадов, крыш, заборов и других деревянных сооружений.

При дешевых работах обыкновенно бывает совершенно достаточно однократной окраски масляной краской, чтобы получить ровную и блестящую поверхность.

Вывод

Возведение забора собственными руками вполне по плечу любому домовладельцу. Технологии производства работ просты, но имеют несколько важных особенностей, на которые нужно обратить особое внимание:

  1. Глубина заложения опор должна быть ниже уровня промерзания грунта.
  2. Подземную часть деревянных и металлических опор обязательно нужно покрыть слоем гидроизоляции, чтобы уберечь от гниения или коррозии.
  3. Работы следует начинать с тщательной разметки будущей конструкции ограждения.

Таким образом, проведя черту над всем вышесказанным становится понятно, что забор бывает совершенно разным и подходит совершенно для разных участков.

Перед тем, как узнавать, как правильно сделать забор, определитесь, какую конструкцию Вы будете использовать. Желаем Вам удачи!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Dachnik.Net.ru
Adblock detector