Обрезка старых яблонь

Искусственные виды формирования кроны у яблонь

Как правильно сделать обрезку и формировать крону у молодых яблонь

Яблоня на фото

Яблоня — самое распространенное плодовое дерево в российских садах, отчасти поэтому она считается своего рода «моделью» для обрезки. Принципы, приемы и правила обрезки яблонь, груш и других семечковых, а так же косточковых культур во многом схожи.

Правильная посадка саженца и уход за ним — первая половина успеха. Вторая — грамотное формирование кроны молодой яблони. В большинстве случаев проводится санитарная обрезка, ее цель — удалить поврежденные побеги и корни. Если корневая система плохо развита, то побеги необходимо укоротить, чтобы уравнять надземную и подземную часть и увеличить шансы дерева на жизнь на новом месте.

Перед тем как правильно сделать обрезку молодым яблоням, учитывайте, что её степень зависит от возраста, сорта и состояния саженца. Обычно это однолетние, двулетние, трехлетние деревья. Однолетний саженец должен иметь вызревший стебель и нормально сформированную верхушечную почку. На нем не должно быть листьев.

Крупномеры приживаются очень плохо, и если вообще выживают, то надолго задерживаются в развитии. Причины этого — чаще всего объективные. Транспортировка, резкая смена условий — сильнейшие стрессовые ситуации для большого растения. Проблема усугубляется еще и местонахождением питомников, ведь они, как правило, расположены там, где деревья быстрее растут, то есть в районах с более мягким климатом. В результате вашей большой яблоне могут угрожать зимние повреждения.

При правильной обрезке молодой яблони часто формируют разреженно-ярусную или ярусную кроны — они просты в поддержании и соответствуют биологическим особенностям деревьев. Чаще всего разреженно-ярусную и ярусную крону выбирают для деревьев на сильно- рослых и среднерослых подвоях. Различие в том, что у ярусной кроны все отходящие от ствола ветви скелетные и входят в ярусы, а разреженно-ярусная крона менее «строгая», и ярусы ветвей чередуются с отходящими от ствола полускелетными ветвями.

До того как правильно формировать крону молодой яблони, ознакомьтесь с предложенной ниже последовательностью действий, или, как говорят плодоводы, с порядком выведения кроны.

При нормальном развитии дерева каждый год, начиная со второго года жизни дерева, закладывают новый ярус из 3-5 ветвей. Если длина лидера или побега продолжения недостаточная, закладку очередного яруса переносят на год позже.

Создание нескольких ярусов при обрезке и формировке яблонь – процесс в какой-то степени циклический. Чтобы стимулировать ветвление и хорошее развитие будущих скелетных ветвей, верхушку побега продолжения укорачивают и повторяют эту операцию при закладке каждого следующего яруса. Расстояние между ярусами зависит от типа подвоя и особенностей сорта (у деревьев на карликовом подвое — меньше, чем у сильнорослых) и составляет 50- 70 см, верхние ярусы допустимо располагать немного ближе друг к другу (нижний предел — 40 см).

При обрезке и формирование яблони оптимальное расстояние между ветвями, входящими в один ярус, составляет 20-30 см. Ветви в соседних ярусах не должны располагаться друг над другом. Центральный проводник или побег продолжения должен быть на 15-20 см выше ветвей последнего яруса (на практике это означает, что именно на столько должна быть выше его верхушка), и в случае необходимости ветви и (или) центральный проводник укорачивают.

Решение о том, как формировать крону у яблони и сколько делать ярусов, принимает сам садовод, руководствуясь удобством сбора урожая и проведения агротехнических мероприятий.

Обычно при обрезке для формирования кроны яблони закладывают 3-4 яруса, в этом случае высота дерева на сильнорослом подвое составляет около 4 м, на карликовом подвое — 2-2,5 м. Когда дерево достигнет желаемой высоты, ограничивают рост — центральный проводник вырезают на перевод.

Далее представлены фото и описание обрезки яблонь различного возраста.

Однолетний саженец похож на тонкий прутик с корешками, реже с первыми тоненькими веточками, это зависит от сорта и от того, как за саженцем ухаживали в питомнике. «Жирный» и мощно ветвящийся однолетний саженец либо перекормлен удобрениями, либо был выращен в южных регионах.

Фото 1

Его зимостойкость в средней полосе достаточно проблематична. При необходимости выполняют санитарную обрезку — как надземной части, так и корневой системы. Если саженец приобретен с открытой корневой системой, особенно важно уравнять подземную и надземную части.

Обрезка однолетних саженцев яблони после посадки производится на высоте 80-100 см, чтобы стимулировать рост боковых ветвей — это будущие скелетные ветви первого яруса.

Все почки и ответвления (если есть) от уровня земли до первого яруса скелетных ветвей удаляют — это зона штамба. Слишком низкий штамб будет затруднять обработку почвы, сбор урожая и другие операции, а чересчур высокий штамб может страдать от солнечных ожогов.

Если ветви у саженца уже есть, то при обрезке однолетней яблони намечаем те, которые создадут первый ярус — их должно быть 3-5, направленных в разные стороны. Если же ветвей еще нет, то прибавляют 5-8 почек для формирования первого яруса (это количество берется с запасом). Оставляют еще одну почку — она должна быть расположена выше яруса и смотреть в сторону, противоположную изгибу в зоне окулировки, чтобы в дальнейшем ствол был ровным.

В процессе того как правильно обрезать однолетнюю яблоню, удаляют все ветви, образующие со стволом острый угол, остальные укорачивают на 3-5 почку. Это делается для их лучшего развития и ветвления.

Обрезка старых яблонь

Двулетний саженец начинает ветвиться в обязательном порядке. При обрезке и формировании кроны двухлетней яблони из самой верхней почки выращивают сильный побег, который станет продолжением лидерного побега — лучше его подвязать, чтобы формирующийся стволик был ровным. Если на верхушке саженца есть побеги-конкуренты — их либо удаляют, пока они еще маленькие, либо осторожно отгибают и фиксируют.

Ветви, отходящие от ствола под углом меньше 45 градусов — неподходящая кандидатура на роль скелетных: их можно вырезать, а можно попытаться отогнуть при помощи распорок и растяжек. Пока ветви тонкие и гибкие, оптимизируют угол отхождения их от ствола. Чем старше деревце, тем сложнее это сделать, а у взрослого дерева — просто невозможно.

Любая фиксация ветвей в нужном положении должна быть подвижной, чтобы крону не сломало ветром — но и достаточно крепкой, чтобы добиться необходимого результата. На зиму распорки и растяжки убирают, а весной при необходимости возвращают на место.

При обрезке саженцев двухлетней яблони ветви, растущие между ярусами, можно укоротить и отогнуть под тупым углом, тогда они быстрее дадут первые плоды. Впоследствии их удаляют, если выбрана ярусная крона.

Боковые ветви у молодой яблони оставляют, даже если в будущем они подлежат удалению. Такой подход способствует формированию расширяющегося книзу и вследствие этого устойчивого ствола. Лишние ветви при обрезке двухлетней яблони удаляют постепенно. Сначала их укорачивают, а через год-два, когда у деревца будет достаточно других ветвей и листьев, вырезают полностью.

Обрезка старых яблонь

Побеги, которые должны будут превратиться в скелетные ветви, укорачивают, чтобы стимулировать ветвление. Степень зависит от состояния ветвей и их запланированной длины — самыми длинными в итоге должны получиться нижние ветви, поэтому нередко их обрезают сильнее, чем верхние. И хотя сначала крона будет как бы «перевернутой», дальнейший рост побегов расставит все по местам, поскольку на сильно обрезанной ветви будут отрастать сильные побеги. Маленькие веточки, отходящие от скелетных ветвей, сохраняют — это обрастающие, на которых в будущем будет формироваться урожай.

Трехлетнее дерево ветвится «по всем направлениям», а также у него закладывают новые скелетные ветви. Ветви первого яруса, заложенного в прошлом году, покрываются ветвями 2-го порядка. При необходимости удаляют или отгибают ветви. Закладывают второй ярус на расстоянии 50-70 см от первого — так, чтобы ветви второго яруса были в промежутках между ветвями первого яруса.

При обрезке трехлетних яблонь соблюдаем правило соподчинения ветвей — чем выше расположена ветвь, тем короче она должна быть — только так вся крона будет равномерно освещаться. Разветвления последующих порядков должны быть короче и располагаться ниже (проводник на 15-20 см выше ветвей 1-го порядка, обрастающие ветви — короче ветвей 1-го и 2-го порядка).

Крона дерева должна вписываться в равнобедренный треугольник, обращенный основанием к земле, в идеале каждая скелетная ветвь тоже вписывается в равнобедренный треугольник, обращенный основанием к стволу. Ветви одного яруса обычно уравнивают, то есть, обрезка ветвей трехлетней яблони весной производится на одной высоте.

А как правильно делать обрезку яблонь в трехлетнем возрасте, если ветвление у деревьев активное, и наблюдается хороший рост? В этом случае можно обрезать ветки, намеченные к удалению в предыдущем сезоне.

Чашевидная (или вазообразная) форма кроны довольно популярна. Выведение ее очень простое — закладывают один ярус ветвей на желаемой высоте (обычно штамб низкий, не более 50 см, а в ярусе 3-4 ветви, расположенные симметрично) и удаляют центральный проводник. У яблони его вырезают как можно раньше (у косточковых через 2-4 года).

Обрезка старых яблонь

Чтобы чаша была красивой, потребуется много места и, возможно, подвязка ветвей. Обычно такую крону выбирают для деревьев на карликовых подвоях. Ее преимущество — хорошее освещение солнцем. Дальнейшие действия по формированию кроны яблони довольно просты — своевременное удаление волчков, которые будут часто появляться на скелетных ветвях, а также лишних ветвей, особенно направленных внутрь кроны, санитарная обрезка. Следует помнить про правило соподчинения при закладке разветвлений скелетных ветвей — чем ближе к стволу, тем длиннее должны быть веточки.

Уход после обрезки

  • У высокорослых яблонь (Фуджи, Штрейфлинг) укорачивают побеги так, чтобы высота дерева снизилась на треть.
  • Все срезы делают под углом в 45 градусов — это способствует их лучшему зарастанию.
  • Скелетные ветви при омоложении не трогают, так как это может сильно ослабить дерево.
  • Крупные ветки диаметром 10 см и более удаляют не более 2 штук за раз. Нарушение этого правила может сильно ослабить дерево.
  • Маленькие веточки диаметром до 4-х сантиметров срезают непосредственно над почкой.
  • При омоложении удаляют все сучки и пеньки. Крупные раны, оставшиеся после них, закладывают цементным раствором. В противном случае на их месте могут образоваться дупла.
  • Ветки обрезают так, чтобы дерево росло вертикально. В рамках омолаживающей обреки удаляют все обеги, растущие вниз, перекрещивающиеся ветки и побеги, растущие близко друг к другу. Также максимально срезают ветки, приближающиеся к корням.
  • После обрезки следят за новыми побегами. Оставляют только те, которые хорошо растут, не имеют видимых дефектов и расположены на расстоянии не менее 50 см друг от друга. Все остальные убирают, как только их длина достигнет 10 см. Делать это можно в любое время года.
  • до 20 грамм мочевины;
  • до 19 грамм суперфосфата;
  • до 19 грамм хлористого калия;
  • до 8 килограмм органических удобрений;
  • дог 250 грамм древесной золы.

Указанные порции удобрений вносят на каждый метр квадратный. Для внесения удобрений в почву ее рыхлят вилами или же перекапывают лопатой на глубину 15 см, не более.

Для восстановления старого дерева используют иной метод внесения удобрений: посредством скважин или канавок. Если садовод решил использовать скважины, их выкапывают не менее 20-ти в приствольном круге кроны. Глубина таких скважин должна быть не менее 60-ти сантиметров, удобрения в них вносят в растворенном виде.

Срезав ветку, оголившуюся древесину обрабатывают одним из следующих составов:

  1. садовый вар;
  2. масляная краска без растворителя. Краски на основе растворителей наносят дереву вред. В краску рекомендуют добавить фунгицид, например, медный купорос;
  3. смесь из 10-ти частей извести и 1-й части медного купороса;
  4. смесь из коровяка и глины, взятых в пропорции 1:1.

Часто садоводы используют вар Жуковского, порядок приготовления:

  • в равных пропорциях смешивают до однородного состояния канифоль, растопленный говяжий жир (подогретый) и желтоватый воск;
  • в остывшем виде смесь выливают в холодную воду;
  • через некоторое время, когда состав свернется, его извлекают и формуют в виде комка.

Для хранения средство оборачивают в несколько слоев пропитанной маслом бумагой.

Вар применяется только в теплое время года (на холоде твердеет). После нанесения, место среза прикрывается тканью, потому что состав привлекает насекомых. Полезно после обрезки осмотреть дерево на предмет наличия мха либо лишайника.

Разросшись, их колонии вредят дереву, потому желательно своевременно их удалить. Мох соскребают куском пластмассы, затем обрабатывают данный участок медным купоросом и садовым варом.

Лишайники удаляют при помощи самодельного средства:

  • смешивают гашеную известь и глину в пропорции 1:1;
  • разбавляют смесь водой до сметанообразной консистенции;
  • наносят средство на лишайник, и когда оно высохнет, соскабливают куском пластмассы;
  • после подсыхания коры обмазывают участок садовым варом.

Завершают процедуру обработкой ствола 3%-м раствором железного купороса.

Сигналом для омолаживающей обрезки старых яблонь служит сокращение длины годичных приростов. Для деревьев на сильнорослых подвоях критическая величина — 15 см. Если дерево взрослое и регулярно плодоносит, оно расходует огромное количество сил на плодоношение, а рост «финансируется по остаточному принципу», поэтому длина годичных приростов уменьшается.

Причин угнетения роста может быть несколько. Возможно, дерево чем-то болеет (например, грибы-паразиты, разрушающие древесину, первые несколько лет развиваются почти незаметно, не образуя плодовых тел), заглублена корневая шейка, корни дошли до грунтовых вод, хронически недостает воды или питательных веществ. Если все эти факторы исключены — значит, пришла пора для омолаживающей и восстановительной обрезки.

Фото 2

Однако в большинстве случаев дереву нужно серьезно помочь. Как обычно, сначала проводят санитарную обрезку старых яблонь, потом — омолаживающую. Для этого ветви укорачивают до того участка, где длина прироста была полноценной, а также вырезают оголившиеся и малопродуктивные. С большой вероятностью дерево отреагирует на такое вмешательство бурным ростом волчков, особенно вблизи срезов — проснутся спящие почки.

Этого и добиваются — теперь можно формировать из наиболее сильных и удачно расположенных волчков новые, молодые и сильные ветви. Остальные волчки при правильной обрезке старых яблонь удаляют, и чем раньше, тем лучше. В случае сомнений можно прищипнуть растущий волчок и решить его дальнейшую судьбу во время весенней обрезки в следующем году.

Поэтому такое омоложение имеет смысл растянуть на 2-3 сезона. Не стоит экономить на поливе и подкормках, кроме того надо внимательно и регулярно осматривать молодые приросты — лакомый кусочек для различных сосущих и листогрызущих вредителей.

Больные деревья с сильными повреждениями ствола и скелетных ветвей не омолаживают.

Ещё один совет по обрезке старой яблони – совместить омолаживающую формировку кроны с омолаживающей обрезкой корневой системы. Для этого по периферии кроны выкапывают траншею глубиной 30-40 см и шириной 40-50 см и заполняют ее плодородной почвой и органическими удобрениями, а также регулярно поливают. В результате в этой зоне образуется много молодых, активно работающих, корней.

Задача восстановительной обрезки — возвращение способности к плодоношению. Для этого в течение нескольких лет воспитывают новые плодоносящие ветви, преимущественно обрезкой на перевод на горизонтальные ответвления, а старые потом удаляют.

Можно оставить все, как есть. В природе деревья без всякой обрезки доживают до преклонных лет. Но все-таки обрезка – это способ улучшения здоровья и залог долголетия дерева, а также способ придания ему презентабельного вида. В запущенных садах многие плодовые деревья похожи на «гнездо» из тесно расположенных ветвей на высоком штамбе.

Фото 3

На следующем этапе, чтобы обрезать старое дерево яблони, нужно удалить лишние ветви. Спешить здесь не стоит. Лучше сделать паузу, отвлечься от дерева и заняться другими делами. Возможно, даже отложить все до следующего сезона, в этом есть свои плюсы. Иногда бывает важно не переусердствовать — возможно, следует сделать исключение из правил для каких-то определенных ветвей — чтобы впоследствии усилить слабую ветвь, направить обрезкой на перевод дальнейший рост ветви в нужную сторону, оставить волчок, чтобы вырастить из него плодоносящую ветвь.

Поэтому со ствола и скелетных ветвей лишайники лучше все-таки счищать. Легче всего это сделать после дождя — они легко соскребаются плотной рукавицей или тупым ножом. Кроме того, когда удаляют старую кору перед осенней побелкой, автоматически избавляются и от лишайников. В тяжелых случаях можно применить опрыскивание 10%-ым раствором железного купороса — это очень высокая концентрация, которая вызывает химические ожоги.

Зеленый или кирпичного цвета налет, обычно встречающийся с северной стороны крупных ветвей или ствола — это одноклеточные водоросли. Они не опасны и лишь свидетельствуют о повышенной влажности воздуха. Улучшение вентиляции и прореживание кроны помогает снизить количество водорослей. Опять же, удаление старой коры перед побелкой решает и эту проблему.

Правила и схема обрезки весной

При полном удалении ветки, быстрее всего заживает срез осуществляемый «на кольцо», то есть под кольцевидный нарост в ее основании. Последний образован быстро делящимися клетками, интенсивно затягивающими рану.

Фото 2

Садовая ножовка

Если срезать выше, выступающий над утолщением пенек портится и превращается в ворота для инфекции. При укорочении ветви ниже кольца рана долго заживает и тоже болеет. Иногда, пенек оставляют как место крепления подвязки удерживающей другую ветку в правильном положении.

Фото 6

Но в следующий сезон его обязательно срезают «на кольцо». Если в полном удалении ветви нет необходимости, ее обрезают на одну из почек. Последние растут с чередованием: одна направлена в сторону центрального проводника, то есть ствола (внутренняя), другая — вовне.

Выбор осуществляют так:

  • наружная почка: при необходимости разредить крону, сделать ее более раскидистой;
  • внутренняя: для поднятия нижних ветвей или загущения кроны, если она чересчур редкая.

Технология среза на почку:

  • берутся за ветвь левой рукой ниже предполагаемого места среза;
  • остро заточенный нож приставляют к ветке со стороны, противоположной почке, на пару миллиметров ниже нее;
  • одним уверенным движением, как при остругивании палки, выполняют косой срез под углом примерно в 450, так чтобы нож вышел на пару миллиметров выше почки.

По мере взросления яблони задачи обрезки, а значит и метод ее исполнения, меняются. Порядок действий зависит и от того, какой вид кроны решено создать. Далее рассматриваются способы формирования разреженно-ярусной кроны (самая простая) у растений трех возрастных групп.

Молодых однолетних

Саженец в виде прутика (без разветвлений) весной подрезают до высоты в 90 – 100 см, преследуя этим две цели:

  1. ускорить появление боковых побегов — из них формируется крона;
  2. уравновесить надземную и пострадавшую при пересадке подземную части растения. Они взаимно снабжают друг друга необходимыми для жизнедеятельности веществами, потому требуется соответствие.
Фото 5

Формирование кроны однолетней яблони

Разветвленный однолетний саженец лишают побегов до высоты в 70 см. Из расположенных выше оставляют 2-3, наиболее отклонившихся от центрального проводника. Такие ветки прочны, раньше и обильнее плодоносят, тогда как направленные вверх (образуют острый угол с лидером) тратят большую часть энергии на рост и часто обламываются.

Оставленные побеги укорачивают до 3-й или 5-й почки. От обрезки дерево страдает и теряет способность адекватно снабжать корневую систему, потому ее следует делать минимально. Если побег растет в подходящем месте, но направлен вверх, его стараются оттянуть при помощи распорки между ним и стволом, растяжки или груза.

Перед началом обрезки и при переходе к новому дереву инструмент дезинфицируют.

2-3-летних

В последующие год -два оставляют еще несколько отходящих под большим углом боковых побегов. В итоге остается 3-5 так называемых скелетных ветвей на двух ярусах. Побеги верхнего яруса подрезают так, чтобы они оказались короче нижних примерно на 30 см.

Центральный проводник подрезают так, чтобы он возвышался над кроной на 4-5 почек (20-30 см).

Обрезка старых яблонь

В следующие 3-5 лет ветви не укорачивают, чтобы не сделать плодоношение запоздалым. Если дерево сильно идет в рост, а расстояние между ярусами становится чрезмерным, подрезают ствол, но с сохранением его преобладания по высоте над верхними ветвями.

Боковые побеги на главных скелетных ветвях удаляют, оставляя по одному самому сильному. Это каркас второго порядка. От ствола место их произрастания отстоит примерно на 40-50 см. По-прежнему удаляют растущие вверх боковые побеги на стволе. Также осуществляют санитарную обрезку: удаляют обломанные и подмерзшие ветви.

В последние годы яблоня стала популярной декоративной культурой, в продаже можно встретить множество сортов, обычно мелкоплодных, с различным общим обликом дерева (или) окраской цветков и листьев. Обрезка декоративным яблоням потребуется неодинаковая, ее характер зависит от формы кроны. Тем не менее, у любых привитых форм побеги, появившиеся ниже места прививки, удаляют решительно и сразу.

Далее вы можете ознакомиться с рекомендациями по обрезке яблонь декоративных сортов.

Яблоня Недзвецкого привлекает не только листьями с пурпурным оттенком разной степени выраженности, но и ярко-малиновыми цветками. Плоды у этого вида достаточно крупные, и от яблонь, традиционно выращиваемых в садах, они отличаются главным образом необычной, темной, окраской. Формирование яблони этого вида, точно такое же, как и привычной нам яблони домашней. Подобным образом поступают и с крупногабаритными декоративными сортами, имеющими классическую форму кроны.

Правила обрезки декоративных яблонь

Шаровидная форма яблони Недзвецкого на фото

Шаровидные формы, привитые на высоком штамбе, требуют минимальной обрезки. Удаляйте все побеги подвоя, при необходимости выполняйте санитарную обрезку и поддерживайте правильную форму кроны.

Популярные сейчас плакучие яблони потребуют иного подхода. Это также привитые яблони на высоком штамбе. Чтобы «зонтик» был густой и красивый, требуется регулярная обрезка с красивым названием «канделябровая». Присмотритесь внимательно — плакучие ветви образуют, восходящий изгиб в самой верхней части.

Там и обрезаем на почку, направленную вверх. Ниже этой почки должно остаться хотя бы две-три. Таким образом, из оставшихся почек вырастут сильные плакучие побеги, а «зонтик» будет прочным и долговечным. Чтобы не лишать себя радости, не стоит каждый год «оболванивать» дерево. Если вы хотите любоваться декоративными цветками и плодами ваших яблонь, придется обрезать крону по частям.

Теоретически из яблони можно сделать и стриженную живую изгородь, только зачем? Ведь в таком случае придется забыть о цветках и плодах.

Правила и схема обрезки весной

Для омоложения дерева срезают ветки по косой над почкой от верхушки к низу так, чтобы верхушка была на одном уровне с почкой. При правильно обрезке яблони центральные ветки кроны должны быть короче, чем боковые. В противном случае можно будет говорить о том, что обрезка была проведена неправильно. Про посадку яблони весной читайте

Фото 2

Садовая ножовка

2-3-летних

Этот вид обрезки удерживает крону в нужных размерах, борется с ее загущением, регулирует световой и воздушный режим, препятствует оголению ветвей, особенно в центральной части, и тем самым увеличивает закладку плодовых образований.

Фото 7

Важно проводить поддерживающую обрезку яблонь взрослых яблонь весной регулярно. Сделали паузу — и рост дерева выходит из-под контроля, приходится обрезать много и сильно, после чего начинается борьба — вы режете, а дерево упорно стремится вернуть утраченный объем, например, образует много волчков. В результате и вы, и дерево расходуете много сил.

Нормировка цветков и завязей тоже относится к поддерживающей обрезке. Растения всегда закладывают цветки «про запас», в отдельные годы только каждый десятый цветок становится плодом. Поэтому и сбрасывают деревья завязи — в первую очередь, неоплодотворенные и поврежденные. Если позволяют габариты дерева и если у вас хватит терпения, можно провести нормировку завязей -удаление некоторой их части.

В результате плодов будет меньше, но они будут крупнее и качественнее, а дерево сэкономит свои силы. Нормировку цветков проводят во время полного распускания (хотя многим садоводам очень жалко своими руками губить яблоневый цвет), нормировку завязей — как можно раньше, сразу после цветения. Можно полностью удалить цветки и завязи на части соцветий, можно оставлять в каждом соцветии самые лучшие и развитые. У яблони это центральный цветок в соцветии.

Когда урожай большой, ветви могут не выдержать нагрузки и сломаться, особенно часто страдают старые сорта с периодичным плодоношением.

Лучшее лечение — это профилактика, поэтому подпорки ставят заранее, пока плоды еще маленькие. После сбора урожая подпорки убирают.

Чтобы направлять все силы дерева на плодоношение, в середине лета длинные приросты текущего года прищипывают. Если этого не делать, яблони утрачивают строгий колоновидный облик, обрастают длинными скелетными ветвями и получается что-то похожее на дерево на карликовом подвое, только с более редкой кроной.

При повреждении или удалении верхушечной почки в рост идут несколько сильных побегов: если места достаточно, можно оставить те, что удачно расположены. Такой вариант имеет право на существование. Но если «колонна» приобреталась с другой целью, и места мало, то придется выбрать один побег и сильно укоротить остальные.

Часто садоводы, приобретая колоновидную яблоню, мечтают о «палке», усыпанной большими наливными яблочками. Увы, небольшой размер плодов — сортовая особенность, обрезка и подкормки не сделают плоды крупнее. С другой стороны, селекционеры позаботились о компенсации — яблоки легко собирать, у них насыщенный аромат и десертный вкус.

Поэтапное омоложение

Образка яблони всегда начинается с южной части дерева.

Удалять рекомендуется все полускелетные ветви: их укорачивают настолько, насколько это возможно, скелетные же ветви без особой необходимости не трогают. Плодоношение при этом осуществляется на северной части растения. Через 4 года после обрезки южных веток можно переходить к омолаживанию северной части, где также обрезать нужно полускелетные ветви. Про посадку и уход за грушей Талгарская красавица узнайте

Этот тип омоложения проводят только через 4 года после омоложения южной части кроны. Действуют в этом случае так:

  1. С южной стороны от ствола нужно выкопать траншею глубиной до 75 см и длиной, совпадающей с длиной кроны.
  2. Оголившиеся корни нужно разделить. Мочковатые следует отогнуть, а толстые скелетные перерубить топором или же лопатой. Остатки корней необходимо удалить, а срезы обработать садовым варом.
  3. После обрезки мочковатые корни нужно уложить обратно в траншею.
  4. Саму траншею нужно заполнить смесью плодородной земли и перегноя, смешанных в равных пропорциях с добавлением древесной золы и минерального удобрения. В тех случаях, если садовод работает с песчаными почвами, в эту смесь в обязательном порядке нужно будет добавить глину и торф.

Экстремальная обрезка

Для старых яблонь Ранетки, Спартан и других сортов, которые плодоносят только периферийной частью кроны, может быть рекомендована экстремальная обрезка. Она способствует формированию новых боковых побегов и позволяет в короткие сроки увеличить урожайность дерева. Проводят экстремальную обрезку так:

  1. Изначально исследуют состояние дерева, проверяют его на наличие дупел, повреждений, признаков заболеваний.
  2. После этого срезают крону на 2 метра от листового побега. Полностью ее при такой обрезке не оголяют.
  3. Срезы дерева обрабатывают садовым варом, а также укрывают темной пленкой.

Техника обрезки четырех- и пятилетней яблони

Техника обрезки четырехлетней яблони производится аналогичным образом: закладывается третий ярус, удаляются лишние ветви.

А как правильно делать обрезку весной яблонь, достигших пятилетнего возраста? Пятилетнее дерево считается сформированным, в этом возрасте современные сорта обычно вступают в плодоношение, с этого момента дерево можно назвать взрослым. У него есть 3-4 красивых и прочных яруса. Часто дерево уже достигает желаемой высоты.

Если нужно, его дальнейший рост вверх можно ограничить. Для этого при правильной обрезке яблонь удаляют центральный проводник обрезкой на перевод — на удачно расположенную ветвь. Если высота дерева недостаточна -закладываем по одному ярусу в год до тех пор, пока результат нас не удовлетворит, и лишь затем вырезаем центральный проводник.

Помните, что указанная последовательность действий при обрезке молодых яблонь для начинающих садоводов – лишь ориентир, а не жесткий свод правил. Если по каким-либо причинам дерево развивается плохо, то не страшно перенести закладку ярусов или обрезку на год-два позже, а за это время устранить недочеты в агротехнике.

Выводы

  1. Старыми считаются яблони, имеющие оголенные сучки, подсохшую крону, а также поддерживающие плодоношение только на периферийной части кроны.
  2. Обрезки яблонь с целью омоложения проводят весной. В рамках таких обрезок укорачивают все полускелетные ветви, удаляют больные побеги и сучки. Обрезку кроны проводят поэтапно — работу всегда начинают с ее южной части, через 4 года переходят на северную часть.
  3. Вместе с обрезкой кроны проводят омоложение корней. Делают это через 4 года после омоложения южной части дерева. Удаляют скелетные корни, после этого землю в приствольном круге удобряю.
  4. Для сильно запущенных яблонь делают экстремальную обрезку. При такой обработке крону дерева укорачивают на 2 метра.
  5. После проведения весенней обрезки дерево обязательно обрабатывают садовым варом, а наиболее крупные срезы закрывают темной пленкой. В корни яблони вносят удобрение, способствующее быстрому восстановлению растения.

Особенности обрезки некоторых сортов яблонь

В разное время года обрезка яблони проводится с различными целями.

В весеннее время обрезают яблони всех возрастов, пока нет сокодвижения и почки не начали набухать. Обрезку весной в средней полосе России начинают проводить в последних числах марта, в северных регионах — в апреле.

Последовательность действий при весенней обрезке такова:

  1. Весной хорошо видно, какие ветви вымерзли. Вырежьте их, потому что плодоносить они больше не будут. Если у вас возникли сомнения, вымерзла ли ветка, отрежьте от неё маленький кусочек. Если ветка живая, то на срезе она белого цвета и возле коры виден зелёный камбий. Если срез тёмного цвета — ветка замёрзла.
    Живая (справа) и замёрзшая ветки яблони

    Живую ветку яблони от замёрзшей можно отличить по цвету среза

  2. Затем обрежьте все ветки, растущие под острым углом к центру дерева. Они будут забирать силы на себя, и плоды будут худшего качества.
  3. Ветви, которые выросли внутрь кроны, также обрежьте. После санитарной обрезки прореженная крона получит больше солнечных лучей и воздуха.
  4. Срезанные места замажьте краской на основе олифы.

У разных сортов яблонь свои особенности обрезки.

Фото 8

Такие сорта требуют более радикальной омолаживающей обрезки.

Сорта со слабым и умеренным ветвлением и хорошей пробудимостью почек (Антоновка обыкновенная, Боровинка и др.). Характерна периодичность плодоношения на кольчатках. Стимулируют образование обрастающих веточек на скелетных и полускелетных ветвях.

Сорта, плодоносящие на плодовых прутиках (Пепин шафранный, Мельба и др.). Укорачивают приросты для усиления ветвления и образования большего количества обрастающих ветвей.

Сорта с высокой побегообразовательной способностью (Ренет Симиренко, Осеннее полосатое и др.). Необходимо регулярное прореживание кроны.

Яблони на карликовых подвоях в большинстве случаев требуют минимальной формирующей обрезки, особенно если сами сорта обладают умеренным ветвлением. В большинстве случаев яблони на карликовых подвоях хорошо реагируют на омолаживающую обрезку.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Dachnik.Net.ru
Adblock detector