Окосячка проемов для дверей и окон в деревянном доме

Конструкция окосячки

Независимо от методики изготовления, основными частями рамы являются.

  1. Вершник. Его назначение – удерживать верхние концы боковин в статическом положении. По сути, это горизонтальная распорка обсады. Одновременно обеспечивает усадочный зазор, в который закладывается уплотнительный материал.
  2. Порог. Нижняя часть окосячки. В оконных проемах это подоконник. Он решает задачу, аналогичную для вершника, но именно на данный элемент приходится максимальная нагрузка, а потому его прочности придается большое значение.
  3. Боковины (лафеты). Вертикальные элементы обсады, устанавливаемые по сторонам проема. Функция – обеспечить «скольжение» стен дома (вверх/вниз) при усадке древесины.

Чистовая обсада: внешний вид и технические требования

Цель установки окосячки в доме из бруса — получить теплые окна на долгие годы. Чтобы достичь этого, нужна правильная обсадная коробка. Мы проанализировали предложения ведущих производителей, изучили форумы и готовы поделиться с вами выводами, пошаговой инструкций и лайфхаками.

Внешний вид

  • Шлифованное изделие, пропитанное антисептиком. Оно радует глаз и приятное на ощупь.
  • С наружной стороны в коробке выбрана четверть для установки оконной или дверной рамы
  • Все части установленной обсады подогнаны друг к другу с минимальными зазорами.
  • Ширина обсады равна толщине стены. Это позволяет установить наличники сразу после монтажа окон.
Окосячка проемов для дверей и окон в деревянном доме

Схема обсады оконного проема в брусовом доме.

Технические характеристики

  • Обсадная коробка свободно двигается в пазах, выбранных в стенах, и не препятствует усадке дома
  • Влажность древесины в пределах 12-14%. Такая влажность остается в заготовках после принудительной сушки.
  • Паз в обсаде под установку пластиковых окон или двери выбирается в заводских условиях и соответствует ширине рам будущих окон
  • Места соприкосновения со стеной утеплены экологичным утеплителем.
  • Части окосячки соединены между собой без гвоздей, в самозаклинивающийся замок. Будет хорошо, если замки дополнительно промазаны герметиком.
  • Под нижней доской устроен ветровой замок, также утепленный например джутовым волокном.
  • В 2018 году более надежной считается клееная окосячка, то есть изготовленная из отдельных брусков, склеенных под прессом.

Чистовая окосячка позволяет завершить этап работы с закрытием теплого периметра брусового дома в короткие сроки. По стоимости она может оказаться дороже самих окон.

Разновидности обсады

Из массива

Окосячка проемов для дверей и окон в деревянном доме

Окосячка, изготовленная из цельной древесины, отличается повышенной прочностью, сохраняет текстуру материала. В зависимости от специфики монтажа, различают две ее модификации: «в колоду» имеет паз в виде буквы «П», «в шип» – с сечением в форме «Т». Несмотря на преимущества данных видов обсады, их существенный минус – в сложности изготовления.

Чтобы окосячка в деревянном доме эффективно выполняла свою функцию, необходима точная подгонка всех выемок и гребней по размерам. К тому же для выборки материала, вытачивания выступов понадобится специальный инструмент (например, фреза, циркулярка, цепная пила); с помощью обычного бытового добиться требуемого результата довольно сложно.

«Закладной брусок»

Наиболее практикуемый вариант, простой и удобный для самостоятельной сборки. Особенность установки окосячки такого типа в том, что можно использовать обрезки пиломатериалов. Нужно лишь подобрать бруски приемлемого сечения, отшлифовать их и вырезать в проеме стены (по боковым сторонам и снизу) соответствующие пазы. Эти составные части каркаса закладываются внутрь выемок и служат опорой для чистовой доски.

На рисунках – типовые чертежи, дающие общее понимание конструктивных особенностей окосячки. Ее точные размеры определяются на основании параметров конкретного проема.

«Закладной брусок»

Черновая обсада

Единственной причиной осознанного выбора черновой обсады в брусовом доме, мой взгляд, может быть желание установить пластиковый подоконник и в тон ему – пластиковые откосы. Можно экономить только на сорте древесины.  Потому что во всех остальных случаях мнимая экономия в итоге оборачиваются бОльшими затратами.

Качественная черновая окосячка должно также изготавливаться из сухой доски. В отличие от чистовой, в ней НЕ выбирается четверть. Окна монтируются на крепежные пластины, как в каменном доме или обычной квартире. Затем эти пластины закрываются доборами, а торец – наличниками.

Окосячка проемов для дверей и окон в деревянном доме

Хорошо смотрится вариант отделки откосов пластиковыми доборами вместе с пластиковым подоконником.

Окосячка проемов для дверей и окон в деревянном доме

Черновая обсада из сухой сосны.

Закладной брусок

К сожалению, по незнанию люди часто соглашаются на некачественную черновую обсаду. Она представляет собой доску с прибитым вдоль нее бруском, который закладывается в паз, выбранный в проеме. Поэтому она и называется «в закладной брусок».

Окосячка проемов для дверей и окон в деревянном доме

Некачественная обсада

Кроме затрат за отделку откосов вы можете получить скрытые проблемы:

  • поведет доску при высыхании, и она потянет за собой окно
  • привернутый брусок может искривится и образуется щель на улицу
  • саморезы крепежных пластин могут пройти обсаду насквозь и зафиксировать ее к стене дома, тем самым нарушив саму идею обсадной колоды

Пиломатериал для закладной обсады покупают на рынке. Размеры досок лимитированы по ширине. А значит они могут выпирать из стены или быть уже нее. В таком случает вы попадете и на доборы к наличникам.

Окосячка проемов для дверей и окон в деревянном доме

Обсада в закладной брусок через 1 год после эксплуатации. Брусок отошел, утеплителя было мало или не было совсем. Образовалась щель из дома на улицу, сидеть возле окна было невозможно — холодно!

Виды окосячек и особенности их устройства

Обсадные коробки или обсады имеются во всех дверных и оконных проёмах в домах из древесины. Все уже знают, что такие дома имеют особенность, а именно, со временем, при высыхании древесины, дом «усаживается». Если остеклить их без предварительно установленной обсады, то через какой-то промежуток времени стёкла попросту лопнут, так как стена из дерева немного просядет. Чтобы этого не произошло и необходима обсада. Её монтаж займёт времени совсем не много, а вот польза от её установки будет существенной.

Обсада — это коробка для проёмов, который монтируют, не осуществляя крепления: монтажная пена, гвозди или другие виды крепления не используют. Обсаду монтируют при помощи выступов и пазов, которые будут позволять коробке «усаживаться» вместе с домом, при этом без ущерба для стёкол. Она, естественно, не сможет остановить процесс усадки, но сможет предотвратить его возможное негативное влияние на весь дом в целом.

Крепят обсаду двумя вариантами:

  1. По бокам проёма вырезают пазы, куда устанавливают брус из дерева. Брус крепят при помощи саморезов и здесь важно, чтобы элементы крепления не были прикреплены к стене. Во время усадки здания, обсада вместе с домом будет опускаться по пазам вниз, при этом и оконная конструкция и стёкла деревянных окон не будут повреждаться. Этот вариант довольно прост и используется строителями уже давно.
  2. Ещё один вариант монтажа обсады — это крепление с помощью шипа. В принципе он мало чем отличается от первого способа, единственное отличие — по бокам дверного или оконного проёмов вырезают специальный выступ. На этот выступ насаживают саму обсаду.

Если вы решили заказать обсаду, то ее необходимо устанавливать в любом типе домов из древесины и обдумывать способ её монтажа необходимо ещё во время проектирования. Обязательно необходимо проложить слой утеплительного материала между обсадой и выступом. Во всех этих тонкостях, возможно, не специалисту разобраться не просто, но в принципе возможно.

Наша компания предлагает своим клиентам обсады на заказ. Можно заказать обсаду стандартную, но можно и сделать заказ специально под тот размер, который Вам необходим. В любом случае обсада будет готова точно в срок и очень качественно изготовленная.

Обсада черновая.Подходит для домов, в которых в дальнейшем будут проводиться отделочные работы.Изготавливается из массива сосны,  1 погонный метр стоит — от 160 руб.Например обсада для оконного проёма, размеры которого 1.2х1.2 м будет стоить 1480 руб. (монтаж не учитывается).

Обсада чистовая.В дальнейшем отделка не потребуется.Изготавливается из массива сосны, стоят они — от 310 руб.Для оконного проёма, размер которого 1.2х1.2 м — 2758 руб.(монтаж не учитывают).

Обсада евро варианта.Отделка не требуется. Цену обсады предлагают от 461 руб, тип изготовления — клеевой из цельных сосновых реек.Для оконного проёма, размер которого 1.2х1.2 м — цена 4155 руб.(монтаж не учитывается).

Окосячка проемов для дверей и окон в деревянном доме

Обсада силовая — более 90 мм толщиной.Способ изготовления такой обсады — клеевой.Такая обсада устанавливается под арки, балконные блоки, большие оконные конструкции панорамного вида, двери распашные, ворота.Цены на такие обсады — от 905 руб, изготавливается из клеевой сосновой древесины.Для оконного блока, размером 1.2х1.2 м обсада будет стоить 5200 рублей.

Обсада комбинированного типа.Этот вид обсады новый, спроектирован специалистами нашей компании.Само изделие изготовляется из сосны (массива), а самый верхний слой — из плиты наборно клеевой.Плита изготовляется по желанию заказчика из бука, дуба, сосны или ценной древесины.Такие обсады комбинированного типа стоят строго индивидуально.

Обсада арочная.Изготавливают обсаду из сосны (массива) и бруска наборно клеевого. Цену обсады, как и срок изготовления, предлагают строго индивидуално для каждого заказа.

Обсада для самостоятельного монтажа. Имея в наличие комплект с зарезанным углом, обсаду можно изготовить и самостоятельно. Мы изготавливаем продукцию, поэтому вы можете заказть обсаду под ваши размеры.Угловые соединения обсады могут быть двух разных видов

Окосячка оконных проемов делается после первичной усадки дома. Так, брусовой дом должен отстояться минимум год. За это время можно обработать стены антисептиками, положить черновой пол. Но решение это сугубо индивидуальное, ведь при изготовлении обсадных коробок получается очень много мусора – опилки, брызги масла с цепи бензопилы, способные испортить уже обработанные стены.

Обсада может делаться четырьмя различными способами:

  • в закладной брусок – когда в стене дома выбирается паз, в который вставляется брусок, а поверх крепится коробка из досок;

в шип-монолит или Т-образная окосячка – когда в выбранный паз вставляется выпиленная Т-образная доска;

в колоду или П-образная обсада – когда на выпиленный шип надевается П-образный монолитный брус;

чистовая обсадная коробка – похожа на обсаду в закладной брусок, но вместо ровной доски используется Г-образная.

Окосячка проемов для дверей и окон в деревянном доме

Самыми надежными являются монолитные – Т-образная и П-образная окосячки. Они способны выдержать деформацию стен из бруса, в отличие от обычных роек.

В последнее время все большую популярность приобретает обсада с обратной четвертью.

Это позволяет установить окна на одном уровне с внешней стеной, увеличив подоконник и не беспокоясь об откосах.

Не стоит покупать уже готовую обсаду, ведь тогда придется подгонять проемы под нее, что выполнить гораздо сложнее. Если нет возможности сделать все самому, лучше пригласить специалистов, которые изготовят окосячку на месте.

Из-за сильного отличия размеров усадка проемов будет происходить по-разному. Поэтому ни в коем случае нельзя делать обсаду общей для окна и расположенной рядом балконной двери. Их можно разграничить Т-образной боковиной окна.

Прилегающая к ней боковина балконной двери будет иметь, соответственно, П-образную форму, и совмещаясь, они смогут скользить относительно друг друга, не деформируя весь проем.

Также придется оставить разный деформационный зазор – над окном меньший, а над дверью, соответственно, больший.

После окончательной усадки дома зазоры выровняются. Но даже если нет, это лучше, чем заполнять пеной образовавшуюся щель под окном, которое может подняться вместе с дверью.

Важный элемент для устройства оконных и дверных проемов в деревянных домах – обсады, обсадные коробки.

Это явление активно протекает первые 4 года после возведения строения. При усадке стен в домах из бревна и бруса, могут быть повреждены окна и двери. Или их перекосит и заклинит. Чтобы сохранить их первоначальный вид и функциональность, придав оконному и дверному проему жесткости и прочности, монтируют обсады.

Обсадная коробка изготавливается из сухой древесины, чаще всего из сосны или лиственницы. Толщина стены, соответствует глубине обсадной коробке, в которую будет устанавливаться окно. Сверху над обсадой оставляют зазор (просвет), который компенсирует усадку стены.

Шип-паз соединение между обсадой и стеной (в отдельном исполнении — лёрка) обеспечивает сохранение плоскости стены в проеме, задаёт направление усадки стен вследствие усушки древесины. Дополнительно, к функции усиления проемов, это является важным элементом для крепления оконных и дверных блоков.

Обсадные коробки позволяют устанавливать в проемы любые окна и двери, из самых разных материалов и любых размеров. Монтаж пластиковых окон из ПВХ, так широко применяемых в многоквартирных городских и индивидуальных загородных домах, также требует предварительной установки обсадных коробок. Необходимо лишь сопоставить размеры обсады и стены.

  • в закладной брусок – когда в стене дома выбирается паз, в который вставляется брусок, а поверх крепится коробка из досок;
  • в закладной брусок – когда в стене дома выбирается паз, в который вставляется брусок

  • в шип-монолит или Т-образная окосячка – когда в выбранный паз вставляется выпиленная Т-образная доска;
  • в шип-монолит или Т-образная окосячка – когда в выбранный паз вставляется выпиленная Т-образная доска

  • в колоду или П-образная обсада – когда на выпиленный шип надевается П-образный монолитный брус;
  • в колоду или П-образная обсада – когда на выпиленный шип надевается П-образный монолитный брус

  • чистовая обсадная коробка – похожа на обсаду в закладной брусок, но вместо ровной доски используется Г-образная.

Самыми надежными являются монолитные – Т-образная и П-образная окосячки. Они способны выдержать деформацию стен из бруса, в отличие от обычных роек.

В последнее время все большую популярность приобретает обсада с обратной четвертью.

Подходящие форматы и размеры

Окосячка проемов необходима в домах из обычного, строганного и профилированного бруса. Очень рекомендуется в домах из сухого и клееного бруса. Основная причина ее установки – явление усадки, то есть уменьшения объемов древесины при высыхании. При усадке уменьшается высота выпиленных проемов, брус в стенах может проворачиваться и трескаться.

Задайте вопрос по обсаде и окнам в комментариях и получите квалифицированный ответ. На вопросы отвечают реальные люди, много лет работающие на остеклении деревянных домов!Перейти к комментариям

Если установить окна без обсады в доме, построенном из свежераспиленного или подсушенного бруса, то в скором времени между брусьями по обеим сторонам от окна появятся сквозные щели на улицу — брус повиснет на саморезах, которым закреплено окно. Также подвиснет брус, который опирается на раму сверху.

Чтобы этого не происходило и устанавливают в проемы обсадные коробки. Для брусовых домов подходит окосячка Т и П вида. Отличить их просто, посмотрите на торец окосячки – он будет похож на соответствующую букву.

Окосячка проемов для дверей и окон в деревянном доме

П-обсада с четвертью.

Окосячка проемов для дверей и окон в деревянном доме

Т-обсада из массива с вклеенным шипом.

Рекомендуемые размеры для стен из бруса 100 мм

Строганный брус естественной влажности П – обсада толщиной 90 мм. Тонкие стены сильно ведет при усадке, нужна прочная коробка.
Профилированный брус естественной влажности
Сухой профилированный брус П и Т обсада толщиной от 55 мм.
Клееный брус

Рекомендуемые размеры для стен  145 – 150 мм

Строганный брус естественной влажности П- и Т- окосячка толщиной от 55 мм.
Профилированный брус естественной влажности
Сухой профилированный брус
Клееный брус

Рекомендуемые размеры для стен 200 – 220 мм

Обсада в закладной брусок несет массу скрытых расходов и отложенных по времени проблем. Поэтому рекомендовать ее я не буду. Подробнее в статье «Основы теплого дома — еще раз об обсаде в закладной брусок».

Варианты обсады

Какую обсаду выбрать?

Окосячка проемов для дверей и окон в деревянном доме

• Данный вид обсады не подвержен изменению геометрии в процессе эксплуатации;• Выдерживает значительно большие нагрузки (давление, сжатие, изгиб, смятие);• Отсутствие дефектов: трещин, «табачных сучков», смоляных карманов;• Не гниет и не боится насекомых;• Имеет ровный чистовой откос обсады, готовый к окрашиванию;• Возможность объединить в одно изделие нижнюю колоду и подоконник.

Недостатки клееной обсады: Неоднородная структуры волокон склееных ламелей.

Преимущества обсады из массива сосны :

  • Цельность породы дерева;
    • Целостность структуры и рисунка дерева;
    • Дешевизна в соотношении с обсадой из клееного бруса.

Недостатки обсады из массива:

  • Растрескивание при усыхании;
    • Ограниченная ширина доски для изготовления;
    • Требует дополнительной обработки (огне-биозащиты);
    • Возможность наличия дефектов: трещин, «табачных сучков», смоляных карманов.

Варианты обсады

«Закладной брусок»

Окосячка для пластиковых окон может быть различной формы: прямоугольная, треугольная,многоугольная в виде трапеции со скошенными углами, балконные блоки, входные блоки, восьмигранник и даже круг.

В каждом случае есть особенности запиловки углов обсады. Именно правильная запиловка угловых соединений обсадной конструкции обеспечивает жесткость и герметичность оконных проёмов.

Запиловка углов окосячки – это трудоёмкий процесс, который требует точности в размерах шипов и пазов, ровной плоскости прилегания стояков и подоконников. Может кто-то читал в интернете про уникальный старорусский способ.

Обсадная коробка состоит из двух боковин (боковых стоек), вершника — верхней доски и подоконника или порога (называют еще нижник). Надо сказать, что нижняя часть присутствует не всегда: в межкомнатных дверях ее часто не делают. В некоторых случаях (при установке окон ПВХ, например) делают не подоконник, а просто нижнюю закладную доску, к которой затем крепится «штатный» подоконник.

Этот зазор потом заполняется утеплителем и закрывается наличниками, отделочными материалами.

Из чего состоит обсадная коробка

Больше всего вопросов возникает при формировании замков, необходимых для стыковки частей обсады. Особенно сложно даются эти элементы, если необходима выборка четверти. Объяснять на словах сложно, приведем чертежи. Рассмотрите их, может поймете что для чего. Но окончательное понимание придет в процессе: когда поставите нижник и приставите боковые стойки. Их обводят карандашом, потом постепенно вырезают

Чертежи замков обсады/окосячки

Перед установкой обсады оконный/дверной проем обрабатывают антисептиком. Затем прокладывают два слоя утеплителя. На него «одевается» конструкция. Порядок сборки обсадной коробки на окнах такой:

  • Устанавливается нижняя часть.
  • Ставите две боковины, проверяете точность совпадения замков. Хорошо подбиваете по сторонам.
  • Ставите вершник. Часто он «не лезет» — стойки оказываются ближе, чем надо. Не стоит сразу браться за пилу. Берете распорки той длинны, которой должен быть проем, и с их помощью приводите окно к требуемым размерам. Сначала ставите ее наискосок, потом, подбивая выравниваете. Боковины приминают утеплитель и занимают необходимое положение. После чего вершник становится на место.

В общем виде, технология процесса выглядит следующим образом:

  1. в стене выпиливается проем
  2. на боковинках проема формируется шип или выбирается паз
  3. проем утепляется джутовой лентой
  4. в нижней части проема укладывается ветровой брусок и монтируется подоконник
  5. устанавливаются стояки
  6. монтируется вершник
  7. свободное место над вершником заделывается мягкий утеплителем

А теперь разберем важные нюансы по пунктам:

  • до выпиливания проема убедитесь еще раз правильности его размеров. Особенно если у вас уже заказаны окна/двери. После выпиливания проверьте вертикали и горизонталь
  • готовый проем пропитывается антисептиком
  • джутовая лента является отличной ветрозащитой. Также она дополнительно способствует скольжению бревен/бруса внутри обсады.
  • если ставите П-обсаду, то в стене формируется шип. Его ширина должна быть на 1 см меньше, чем паз в обсаде. Если же у вас Т-обсада, то в стене выбираете паз, ширина паза на 1 см шире, чем ширина шипа в обсаде. Этот сантиметр нужен для укладки 2-х слоев джутовой ленты.
  • используйте строительный степлер, чтобы закрепить джут в проеме
  • в нижней части проема укладывается 1 слой джута, затем монтируется ветровой брусок, затем еще 1 слой джута.
  • детали обсады соединяются между собой в самозаклинивающийся замок, дополнительно могут фиксироваться на герметик

Установку обсадной коробки лучше доверить профессионалам. Но если вы уверены в своих силах, то можно все сделать самостоятельно. Для рукастых хозяев мы подготовили специальное предложение — готовую обсаду для самостоятельной установки (ваших размеров, с с зарезанными углами).

В дверной обсаде может отсутствовать нижняя часть – порог. В этом случае низ стояков крепят болтами к нижнему венцу/брусу.

В оконной обсаде нижняя часть присутствует всегда. Но вид ее может отличаться. Возможны следующие варианты:

  • в черновой обсаде нижняя часть не видна. Подоконник как правило пластиковый, в цвет рамы.
  • в чистовой/еврообсаде нижняя часть выполняет роль подоконника. В этом случае обсада может выдвигать внутрь комнаты и в стороны от проемы, образовывая так называемые ушки.

Технология установки обсады в брусовом или бревенчатом дом одинаковая.

1. Толщина стен: дома из дерева строятся из бревна и бруса, поэтому толщина стен может быть от 140 до 300 мм. Размеры деталей окосячки по ширине соответствуют стенам дома, или немного превышают её. Также нужно учитывать ширину подоконника.

2. Размер проема: чем больше проем, тем больше материала потребуется на изготовление окосячки и времени на работу. Форма проема также влияет на цену обсады: стандартная прямоугольная конструкция или сложная многоугольная.

3. Качество деревянного дома: если стены собраны без связующих элементов, искривление стен происходит в вырезанных проемах. Тогда приходится дополнительно делать выпрямление стен, что ведет к дополнительным расходам.

Дома из бруса собираются на гвозди, которые встречаются на 300 мм. Из-за этого требуется дополнительные средства и время на заточку цепей для бензопилы или покупку новых.

В зависимости от выбранного типа обсадной коробки отличается и способ ее установки. Общих правил всего несколько:

  1. Между вершником и краем оконного проема оставляется 3-5 см деформационного зазора, который заполняется минеральным утеплителем или джутовым полотном, но ни в коем случае не монтажной пеной. Последняя после затвердевания будет передавать давление на оконную коробку, нивелируя тем самым весь эффект от зазора.

Нижник можно совместить с подоконником, сократив усилия по установке окон.

Между окосячкой и стенами прокладывается джутовое полотно, которое фиксируется строительным степлером.

Швы между элементами обсады можно заделать герметиком.

Все свежие спилы обязательно обрабатываются специальным антисептиком.

Общий план сборки обсады включает разметку и выпиливание проема с обязательной проверкой уровнем, выпиливание шипов или пазов в стенах, разметку и подгонку косяков и финальную их установку в проем.

Если вы хотите устанавливать пластиковые окна, то при изготовлении окосячки вам придётся столкнуться с некоторыми отличиями от аналогичного обустройства для деревянного остекления. Когда вы будете подготавливать проём, то вам следует учесть, что:

  1. он должен быть на 14 см больше, нежели оконная рама;
  2. когда будет производиться расчёт зазора, вам нужно будет учесть параметры швов и самой обсады, ну и, конечно, процент усадки построенного здания.

Обсада с гребнем, лафетом и пазами под пластиковое окно

Итак, сам процесс:

  • для основания лафета с пазом с торца проёма выпиливается гребёнка — когда будет происходить процесс усадки, то брёвна или брусья будут опускаться по этому пазу внутри лафета. Таким образом, вы сможете избежать вертикального давления, во время усадки;
  • для изготовления лафета следует использовать брус 100×150 мм, у которого посредине вырезан паз (гребень надевается именно на него);
  • ширина и глубина сделанного гребня должны иметь по 5 см, а вот размер лафета должен быть на 5 см больше, нежели размер кона;

Вся разметка должна производиться с помощью строительного уровня, а выпиливание лучше всего делать бензопилой – проверено опытом!

Сборка обсады – дело несложное

  • верхняя горизонтальная перекладина окосячки делается из доски 40×150 мм, где с каждой стороны нужно выпилить пазы для закладки гребня;
  • после этого её на гребни и надевают;
  • когда по бокам уже будут установлены лафеты, то обязательно зафиксируйте верхнюю перекладину саморезами;
  • после установки вам нужно будет обязательно проконопатить все зазоры льняным волокном или джутом.

Рассмотрим, какие бывают виды обсады для дверей в деревянном доме с точки зрения трудозатрат и стоимости, поскольку именно в таком ракурсе рассматривают данный вопрос большинство строителей, столкнувшихся с необходимостью изготовления окосячки.

Закладной брус

Самым быстрым и дешёвым способом подготовки монтажного места для деревянных или металлических дверей является окосячка в закладной брус.

В этом случае силовая рама изготавливается из обычного бруса прямоугольного сечения и закладывается в пазы, пробитые в торцах проёмов.

Окосячка проемов для дверей и окон в деревянном доме

Высота обсадной рамы под дверной косяк всегда должна быть меньше проёма на усадочную высоту сруба (то есть, на 60-100 мм).

Закладка бруса в паз производится на мягкий волоконный уплотнитель (джутовая лента или льноватин). Никакого дополнительного крепления не требуется – рама должна свободно смещаться в пазах.

Особенно удобна данная технология в брусовом доме, где брёвна могут поставляться с уже готовыми пазами в торцах.

Но поскольку дверная коробка должна устанавливаться только в пределах обсадной рамы – а её толщина всего 50-70 мм – то данная схема редко используется для монтажа наружных дверей. Оптимальная область применения обсады в закладной брус – окосячка межкомнатных дверей.

На практике, для установки деревянных и металлических дверей применяют Т-образную обсаду в монолитный шип. Отличие от предыдущего варианта заключает в том, что торец проёма закрыт сплошной доской, жёстко соединённой с шипом.

Общая конструкция рамы Т-образной обсады состоит из тех  же элементов: два вертикальных косяка, верхняя перекладина («вершник») и нижняя перекладина («нижник»). Все эти элементы соединятся без жёсткой фиксации, но с созданием упора в вертикальном и горизонтальном направлениях.

В идеале, вся вертикальная стойка Т-образной обсады изготавливается из цельного бруса. Но чтобы снизить её стоимость допускается применение клееных элементов конструкции.

  • Образование щелей между венцами сруба.
  • Искривление стен в проемах.
  • Выдавливание простенков между окнами.
  • Раздавленный стеклопакет.
  • Постоянная регулировка открывания створок или полная замена окон пришедших в негодность от процесса усадки.
  • Не открываются двери. Случай рассказали, как соседи не могли попасть в дом из-за усадки двери, просто пришлось взламывать топором.
  1. Между вершником и краем оконного проема оставляется 3-5 см деформационного зазора, который заполняется минеральным утеплителем или джутовым полотном, но ни в коем случае не монтажной пеной. Последняя после затвердевания будет передавать давление на оконную коробку, нивелируя тем самым весь эффект от зазора.
  2. Между вершником и краем оконного проема оставляется 3-5 см деформационного зазора, который заполняется минеральным утеплителем или джутовым полотном, но ни в коем случае не монтажной пеной

  3. Нижник можно совместить с подоконником, сократив усилия по установке окон.
  4. Нижник можно совместить с подоконником, сократив усилия по установке окон.

  5. Между окосячкой и стенами прокладывается джутовое полотно, которое фиксируется строительным степлером.
  6. Между окосячкой и стенами прокладывается джутовое полотно, которое фиксируется строительным степлером

  7. Швы между элементами обсады можно заделать герметиком.
  8. Швы между элементами обсады можно заделать герметиком.

  9. Все свежие спилы обязательно обрабатываются специальным антисептиком.

Закладной брусок

Основные виды окосячки в деревянном доме и технология их изготовления

Вырезка проема

Во-первых, необходимо уточнить размер проема и расстояние его от пола. Как правило, данное расстояние бывает в диапазоне от 80 – до 90 сантиметров. При определение данного расстояния необходимо учитывать рост будущих жильцов.

Потом производят разметку, применяя специальные строительные инструменты (отвес и уровень). При этом размеры проема должны быть больше размеров оконной конструкции, в связи с тем, что над обсадой должны иметься усадочные зазоры (компенсационные) от 40 – до 60 миллиметров. Далее происходит вырезка проема.

Окосячка проемов для дверей и окон в деревянном доме

Данный этап подразумевает изготовку паза (или гребня), учитывая технологию окосячки.

Данный этап осуществляется, исходя из специфик производства окосячек различных видов. Потому что разные технологии имеют разные правила и последовательность изготовки.

Окосячка «в закладной брусок». Данный вид является сборной конструкцией. Брусок размером 50 см х 50 см устанавливается в вырезной паз, подготовленный заранее. Данный брусок будет основной направляющей для подвижки сруба вертикально.

В деревянном доме окосячка (обсада) складывается из обрезной доски размерами 50 мм х 150 мм или 50 мм х 200 мм, исходя из толщины бревен сруба.

Эта технология имеет высокую популярность по 2 причинам: 1) по причине быстрого изготовления и последующей сборки, 2) в силу относительной дешевизны.

Окосячка «В шим монолит». Данная технология подразумевает изготовление обсады в деревянном доме из целостного бруса прямоугольного профиля. Ее установка осуществляется в паз в срубе, которой прорезан заранее. Функцию вершника (верхней горизонтальной перемычки) выполняет обрезная доска, толщина которой 50 миллиметров.

Окосячка «в колоду» — наиболее распространенный метод обсады в народе. Установка подразумевает прорезание паза в монолитную обсаду, которая изготовлена из бруса прямоугольного профиля. Функцию вершника выполняет обрезная доска, имеющая толщину 50 миллиметров.

Гребень, который вырезан в торце сруба является направляющим для подвижки сруба.Стойки по бокам изготавливают также из бруса

Заранее положив теплоизоляцию, колоды насаживают на гребень, а стойки крепятся в нижний несущий венец при помощи шпилек или деревянных нагелей. Вершник ставиться сверху в распор, он закрепляется саморезами к боковым стойкам обсадки.

Окосячка «в шип с готовым откосом». В торце проема вырезается паз. В него устанавливается брусок (50х50 мм) сквозь уплотнитель. Данный брусок является направляющим для вертикальной подвижки сруба.

Для изготовления окосячки в данном методе используется клееный лафет, который изготавливается из хвойных деревьев, толщина его 50 миллиметров. Потом, на окосячке производится изготовление «внутренне четверти» из клееного бруска, для монтажа конструкций окна. Закрепление окосячки в проем осуществляется с помощью саморезов.

Для того, чтобы облегчить процесс установки окосячки в деревянном доме самостоятельно, приведем основные его этапы.

Зачем нужны проемы?

Окосячка проемов для дверей и окон в деревянном доме

Проемы выпиливаются для того, чтобы в дальнейшем установить окна и двери. Размер проема должен соответствовать размерам будущей конструкции. Проемы необходимо укреплять, поскольку ничем не укреплённые они могут сместиться относительно оси фундамента. Стены в проемах выгнутся наружу или внутрь деревянного дома.

Окосячка проемов для дверей и окон в деревянном доме

Расчет на примере окна 1400 х 1200 мм.

Исходные данные:

  • ширина окна 1400 мм, высота окна 1200 мм
  • толщина боковинок — 90 мм, вершника и подоконника — 60 мм
  • глубина выбранной четверти под раму — 25 мм
  • выпил над вершником — 70 мм

Ширина проема = ширина окна две толщины обсады – две глубины четверти 5 мм на зазор между обсадой и стеной с каждой стороны и по 10 мм на зазор между обсадой и рамой тоже с каждой стороны.

1400 90 90 30–50 = 1560 мм

Высота проема = высота окна толщина подоконника толщина вершника 25 мм на зазоры – две глубины четверти зазор над вершником.

1200 90 90 25–40 70 = 1435 мм

Принцип, я думаю, понятен. Если что, спрашивайте в комментариях.

Первым этапом размечается дверной проем и выпиливается при помощи бензопилы. Устанавливается порог, который тут же фиксируется саморезами. Формируются пазы и шипы – лучше П-образные как более простые в изготовлении и практически не уступающие по прочности и эффективности. Привычно укладывается уплотнитель, устанавливаются боковые элементы.

Нередко, приступая к прорубанию и изготовлению окосячки, владелец дома уже позаботился о покупке красивой и надежной двери с косяком. Учитывайте, что дверная коробка имеет определенную толщину, причем, в случае с металлическими дверями, довольно массивную. Это необходимо компенсировать при замерах: достаточно ошибиться всего на полсантиметра, и вставить дверную коробку на место не получится.

При обсадке дверного проема нужно помнить – намертво можно фиксировать только нижний элемент (порог). Прочим же необходимо оставить возможность вертикального движения. Не волнуйтесь – форма дверного проема от этого не пострадает. Для окосячки не случайно используется доска толщиной в 5 см – она легко выдержит огромную нагрузку. Если же намертво зафиксировать все четыре элемента, это может привести к их повреждению в ходе усадки дома.

Как видите, весь процесс довольно простой.

Единственное, о чем ему следует помнить – аккуратность должна быть максимальной на каждом из этапов монтажа.

Для начала расскажем о том, как делается оконная окосячка своими руками. Процедура не слишком сложная, но здесь нужно делать каждый этап максимально аккуратно, чтобы получить результат, который не разочарует обитателей дома и не доставит лишних хлопот.

Как и положено, первым этапом идут замеры. Простая лента позволит отмерить доски нужной длины, а с помощью бензопилы можно напилить материал за считанные секунды. Следует крайне внимательно следить за тем, чтобы размеры оконного проема четко соответствовали размерам подоконника. В противном случае смотреться оконный проем будет не слишком привлекательно.

Окосячка проемов для дверей и окон в деревянном доме

Первым укладывается подоконник. Установите его в оконный проем, проделайте при помощи дрели с тонким сверлом несколько отверстий и накрепко притяните установленный подоконник к венцу дома, расположенному под подоконником, при помощи достаточно длинных и прочных саморезов.

Следующий этап – удаление боковых бревен. На помощь снова придет бензопила. Некоторые мастера используют для этой работы молоток и стамеску, но в этом случае работа займет целый час, а, может, и больше. Выпилите боковые бревна с обеих сторон над подоконником.

Теперь необходимо сформировать шип. Это, пожалуй, самый сложный этап работ

Точно такую же процедуру нужно выполнить на вертикальных косяках – выпилите паз, в который бы вплотную входил сформированный ранее шип. На шип укладывается пакля – она выполнит роль уплотнителя. Даже если паз получился на несколько сантиметров больше, чем шип, или его глубина превысит высоту шипа, это не доставит проблем. Окосячка надевается на шип – если пазы и шип выполнены правильно и качественно, то она прекрасно будет держаться без дополнительных креплений.

Последний этап – установка верхней части окосячки – вершника. Он устанавливается враспор, после чего фиксируется саморезами. На этом монтаж может считаться завершенным. Полученный после завершения работы каркас надежно защитит окно от усадки дома.

Рассмотренный вариант обсады специалисты называют П-образной технологией. Существует также Т-образная – она немного сложнее. При ней пазы выпиливаются в стенах дома, а шип формируется на доске. Главным их преимуществом является более высокая прочность. Но в большинстве случаев владельцы домов не планируют бить изо всех сил по оконной раме, так что от Т-образной технологии есть смысл отказаться.

Общая информация

  • Для изготовления обсадной коробки берется древесина, влажность которой не менее 12% – слишком сухой материал при механических нагрузках дает трещины.
  • Ширина окосячки должна соответствовать толщине стен, но и по данному параметру есть рекомендуемое ограничение – не более 25(±1) см. Причина та же – риск раскалывания древесины.
  • При монтаже обсады традиционные крепежные и фиксирующие элементы в виде скоб, гвоздей, саморезов, распорных клиньев не используются (только в отдельных случаях, при сборке). Не рекомендуется применение для заделки зазоров и монтажной пены. Она обладает склеивающим свойством, следовательно, подвижность пиломатериалов (бревен, бруса) стен и обсады относительно друг друга исключена. Значит, теряется смысл установки в проеме опорной коробки.
  • Перед монтажом обсады необходимо произвести замеры проема. Если оконный (дверной) блок уже изготовлен или выбран в мебельном салоне, то ориентир – его габариты. К ним добавляется толщина доски окосячки, и это, с небольшим зазором для утеплителя, соответствует требуемым параметрам проема. Как правило, его незначительное расширение в деревянном доме трудностей не вызывает. При необходимости же чуть сузить проем достаточно увеличить толщину доски для обсады.
  • Между верхним элементом окосячки и рядовым бревном (брусом) оставляется зазор порядка 5 мм. Его называют усадочным, и служит он для закладки утеплителя и предотвращения разрушения конструкции вследствие деформации древесины.

Особенности установки окосячки в деревянном доме

  1. Многие устанавливают обсаду своими руками. Значит, вы тоже сможете.
  2. Всегда держите в голове, что вам нужны теплые проемы. Окосячка не самоцель, а промежуточный этап при установке окон и дверей в деревянном доме.
  3. Помните, что дом, построенный из бруса естественной влажности, садится за год на 10-15 см. Оставляйте достаточно свободного места над вершником.
  4. От качества окосячки зависит срок жизни окон и дверей вашего дома.
  5. По возможности откажитесь от черновой обсады в закладной брусок.

Окосячка для каждого проема в срубе изготавливается индивидуально и не должна препятствовать естественному процессу усадки. Для этого необходимо оставить зазор между верхней частью проема и вершником около 7 сантиметров.

Порядок проведения работ по установке окосячки

Для утепления и герметизации деревянного дома, пространство между коробом и бревнами заполняется утеплителем.

Для правильного монтажа обсады, необходимо соблюдать следующие нюансы:

  • 80 сантиметров от пола – высота на которой должен выпиливаться оконный проем;
  • В зависимости от типа окосячки выпиливается гребень или паз;
  • Все строительные материалы из древесины пропитываются специальным антисептическим составом;
  • По всему периметру прокладывается теплоизоляционный материал.

Необходимо внимательно следить, чтобы саморезы, используемые для сборки короба обсады не соприкасались с брусами стены. Лишь после завершения установки окосячки можно переходить к внутренней и внешней отделке дома. Наличники и отлив закрепляются с наружной стороны проема.

Ширина составляющих элементов обсады может быть до 26 см. Впрочем, она может быть и больше, но, в таком случае, это может повлечь появление трещин по всей длине конструкции. Как правило, коробка для окон изготавливается из древесины с влажностью от 10 до 12 процентов.

Простая, которая примечательна наличием в припроёмных брёвнах предварительно выточенных пазов — для идеального вхождения одной стороны обсады. Этот тип используют исключительно при установке простых деревянных окон.

Существуют две разновидности. Простая, которая примечательна наличием в припроёмных брёвнах предварительно выточенных пазов — для идеального вхождения одной стороны обсады. Этот тип используют исключительно при установке простых деревянных окон.

Пластиковый профиль подобным образом закрепить уже нельзя, для пластиковых окон существует другая разновидность обсады. Суть её такова: в торцах брёвен выпиливают гребень, и на него потом уже оденут лафет с пазом. При усадке гребень без проблем втиснется в паз лафета, а само окно никак не пострадает.

Часто задаваемые вопросы

  • Когда устанавливать обсаду, надо ли ждать усадки дома?

Закрывать теплый периметр, то есть устанавливать окна и двери в обсаду можно сразу после постройки стен и крыши брусового дома. Обсадные колоды не мешают усадке и при этом сохранят в безопасности ваши рамы.

  • Можно ли установить пластиковые окна без обсады?

В каркасном или каменном доме можно. В брусовом доме — нельзя.

  • Клееная или из массива — какая окосячка лучше?

Сейчас большинство фирм работают с клееной древесиной (те, кто предлагает чистовую обсаду). Потому что на рынке массив сосны и елки низкого качества. Или по неадекватной цене.

  • Нужна ли окосячка в брусовых домах, построенных 5-10 лет назад.

Нужна. Древесина — натуральный материал. Влажность его зависит от погодных условий. И брус в стенах все равно будет «играть».

  • В брусовом доме хотим установить обсаду в закладной брусок. Это значительно дешевле и быстрее. Почему это плохо?

Это не плохо. Но это может оказаться дороже правильной обсады. Черновая коробка потребуют отделки – установке и подгонке доборов. Проверить ее качество тоже

  • Если какие моменты по окосячке брусового дома пропустил, спрашивайте в комментариях.
Задайте вопрос по обсаде эксперту!

на ваши вопросы отвечают замерщики и менеджеры ООО Шувое.ру — старейшей компании по производству и установке обсады в Московской области. С 1995 года Шувое.ру профессионально остекляет деревянные дома.Перейти

— У меня вчера закончили устанавливать сруб. Когда можно будет ставить окна?

— Окна, установленные в окосячку, не препятствуют усадке сруба. Поэтому приступать к остеклению, установке дверей можно сразу.

Окосячка проемов для дверей и окон в деревянном доме

Можно ли сейчас поставить окосячку, а окна через месяц – полгода.

— можно, если после установки обсады снаружи закрыть проемы влагоизоляцией. Разумеется, сруб должен быть накрыт крышей.

Надо ли пропитывать обсаду

— Да, антисептическими пропитками. Также пропитывается торец проема.

— Как скрепляются углы обсады

— Лучший способ соединения в самозаклинивающийся замок. Дополнительно на скрепляемые плоскости наносится герметик.

— Можно ли купить готовую обсаду и поставить самому

— Да, мы изготовим изделия по вашим размерам и зарежем углы.

У меня будут треугольные окна, сделаете обсаду?

— Без проблем. Устанавливаем обсадные колоды в треугольных проемах, трапециях, многоугольниках, арках.

Почему у вас дороже? Мы нашли такую же как у вас, но дешевле.

Окосячка проемов для дверей и окон в деревянном доме

— Мы не экономим на качестве. При проверке дешевых обсад чаще всего оказывается, что сделаны они из ёлки (у нас только сосна), вершник и подоконник вставляются враспор, без крепления к стойкам (у нас — надежное крепление в «ласточкин хвост», шов дополнительно фиксируется герметиком). Также отличаются проценты влажности древесины (у нас вакуумная сушильная камера), качество утеплителя (стеганая джутовая лента). Вы всегда можете приехать к нам на производство и убедиться в качестве.

Рассчитать окосячку

Окосячка брусового дома

Для каждого из проёмов брусового дома изготавливается отдельно. Так же как и в строении из брёвен, установка обходится без шурупов, гвоздей, иных посторонних элементов. Зато для максимальной герметизации помещения укладывать утеплитель между бревном и рамой наоборот требуется.

На Руси веками выработана технология изготовления обсады, гарантирующая как высокие звуко- и теплоизоляционные свойства дверей и окон, так и долгую службу проёмов. Когда она изготовлена грамотно, то будет служить и до ста лет.

Даже когда сруб после двухлетнего простоя дал усадку, то и тогда без обсады не обойтись. Потому как она, гарантируя сохранность изначальной формы проёма, делает саму стену существенно устойчивее

В настоящее время налажена целая индустрии изготовления обсад, так что подобрать подходящие под экстерьер строения форму и цвет обсаду не составит трудности.

Окосячки нужно обязательно обрабатывать специальными антисептическими растворами, а зазоры утеплять при помощи джута, пакли или прочих материалов.

Усадка и сезонные изменения размеров сруба

Дерево – хороший и экологически чистый строительный материал, но обладающий одним существенным недостатком  — его линейные и объёмные размеры не стабильны и зависят от уровня влажности.

Окосячка проемов для дверей и окон в деревянном доме

В свою очередь, влажность древесины, изменяется не только со временем (из-за естественного усыхания), но и в зависимости от климатических условий.

Для нового сруба суммарные изменения его геометрических размеров могут достигать 100 – 150 мм в ходе первоначальной усадки и до 7-10 мм в течение остального периода эксплуатации (из-за сезонных влажностных колебаний).

Сразу подчеркнём, что влажностные изменения размеров происходят всегда, даже после окончания периода усадки.

Чтобы колебания размеров не передавались на те элементы конструкции дома, размеры которых должны быть неизменны, их устанавливают в специальные обсадные коробки, называемые также «обсадой» или «окосячкой».

П-образная обсада для двери

Соединение обсадной коробки с остальной конструкцией дома всегда скользящее. То есть, брёвна в срубе смещаются, а размеры рамы остаются постоянными.

Основой для споров на тему «нужна ли окосячка дверного проёма в деревянном доме?» является предположение, что при использовании современных методов стабилизации древесины (специальные режимы сушки, пропитки маслом и др.) сезонные колебания размеров в деревянном доме пренебрежимо малы и в старом доме можно ставить двери и окна без окосячки.

В какой-то степени эти суждения верны. Деревянный дом, построенный из профилированного или клееного бруса, прошедшего специальную сушку в заводских условиях и обработанный водоотталкивающими средствами, действительно, в первые 5-10 лет будет сохранять стабильные размеры.

Но сохранить ли он эту способность через 12-15-20 лет? Вряд ли, поскольку полностью предотвращать появление трещин, микропор и возрастных деформаций в древесине пока ещё не научились.

Пропитки и защитные покрытия также обладают определённым сроком «годности» и даже в инструкции по их применению пишется, что необходимо обновление покрытия (каждые 3-5 лет). Но на практике это требование редко выполняется, особенно в тех случаях, когда бревенчатый сруб обшит снаружи вагонкой.

Резюмируя вышесказанное, подведём итог: установку дверей в деревянном доме без обсады можно выполнять только во временных строениях, да и то, лишь при определённых условиях, но дом для себя и своей семьи должен быть надёжным и построен с установкой обсады.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Dachnik.Net.ru
Adblock detector