Механизированная или ручная штукатурка стен

Подготовка основания

Подготовку основания начинают с очистки поверхности. С покрытия надо удалить пыль, грязь и жирные следы. Куски раствора на кирпиче и наплывы на бетоне нужно сбить шпателем. Дефекты создают дополнительные неровности, поэтому не получится адекватно оценить перепады, пока эти работы не будут проведены.

Удаление старых дефектов, которые могут помешать последующим работам.

При работе по оштукатуренной стене надо обязательно простучать поверхность, чтобы выявить пустоты. От удара стена издает характерный звук, мастера обычно говорят, что штукатурка «бухтит».

Класть свежий раствор на старую штукатурку с пустотами не рекомендуется, в будущем это покрытие может отвалиться. Штукатурку, которая бухтит, надо снять.

Разметка

Сначала надо проверить стену на наличие перепадов, для этого нужно взять длинный уровень и приложить к стене. Уровень не должен попадать на остатки старого раствора, которые сильно выступают от стены, при обнаружении их необходимо сбить.

Прикладывать уровень надо в разных направлениях, чтобы понять, где находится самая выступающая точка стены.

После определения самой выступающей части стены можно переходить к разметке маяков. Первый маяк намечают через 15 — 30 см от угла. Расстояние между маяками должно быть меньше длины правила (130 -160 см). Для разметки вертикали маяка можно использовать уровень или отвес.

При наличии лазерного уровня все работы будут проходить значительно проще. Лазерную отметку устанавливают на расстоянии 5 см от стены. По ней будем ровнять маяки.

Если используется метод без саморезов, то расстояние до линии лазера должно составлять сумму высоты правила и высоты маяка (0,6 мм).

Когда вертикали отмечены, можно нанести места крепления саморезов. Расстояние до крепежей от пола и потолка должно составлять по 5 см. Шаг между метизами 55-60 см. По вертикали маяка надо найти самую выступающую точки стены, в этой точке будет установлен первый саморез.

Определение самой выступающей точки стены под первый саморез.

Маяки можно крепить к стене и без саморезов, но с ними сложнее допустить ошибку, поэтому такой способ установки более предпочтителен для новичков.

Итоги

Штукатурку с помощью пневматических устройств нельзя назвать лёгкой работой – держать на весу пистолет или ковш с несколькими литрами раствора и с фиксированного расстояния равномерно наносить на основание смесь тяжело. Но по сравнению с ручным оштукатуриванием такое исполнение всё же легче физически, да и проще технически — не требует профессиональных навыков штукатура. Подобрав в первые секунды работы оптимальное расстояние до поверхности, можно наносить раствор без отлипания, что характерно для ручной штукатурки.

Кроме того, производительность этого способа в разы выше традиционного исполнения, поэтому некоторые затраты физических усилий себя оправдывают. Высокая скорость оштукатуривания не только сокращает продолжительность процесса, но и приближает готовность основания к дальнейшей отделке – чем раньше закончил штукатурку, тем раньше она созреет.

Что касается качества покрытия. Способ приготовления раствора одинаков и для пневматического нанесения, и для ручного, поэтому основное требование для обоих способов – соблюдение инструкции по применению смеси. Нанесение смеси пневмоинструментом обеспечивает покрытию монолитность, так как не оставляет в нём полостей. Но в качественной ручной штукатурке присутствие полостей настолько незначительно, что на характеристиках покрытия не сказывается.

Толщина слоя (мм) Примерная расценка с учётом материалов (руб.)
до 20 500,0
20-30 600,0
30-40 700,0

Однако, экономия реальна лишь при отделке больших площадей. «Экипаж» штукатурной станции состоит из двух-трёх человек, на которых делится заработок, поэтому подрядчик при малых объёмах вынужден завышать расценки. Но в ситуации, когда ремонт небольшой квартиры ограничен сроками, более высокая для малого объёма цена машинной штукатурки себя оправдывает.

Установка маяков

В отмеченных под саморезы точках делают отверстия, в которые забивают дюбели.

Закручивать саморезы начинают от самой выступающей части стены, которую мы нашли с помощью уровня. По первому саморезу выставляют все остальные. На отвертку надо приклеить кусочек малярного скотча. По линии лазерного уровня на скотче делают отметку.

По этой отметке надо установить все остальные саморезы по вертикали, закручивать метиз надо до тех пор, пока отметка на отвертке не совпадет с линией лазера.

По такому же принципу надо закрепить саморезы маяка с другой стороны стены. После установки крайних маяков проще установить центральные.

Между крайними саморезами можно натянуть шнурок для выравнивания метизов центральных маяков.

Чтобы закрепить маяк на саморез, можно воспользоваться специальной площадкой с защелкой. Её надо утопить в стене, чтобы не делать слой штукатурке толще. Наличие таких крепежных элементов не является обязательным, на саморезы можно положить горки штукатурки и клеить маяки сразу на них. Шляпка метиза не даст маяку «утонуть».

Если использовать маяки на площадке, то под этот элемент надо сделать заглубление в стене.

Горки штукатурки должны обеспечить маяку достаточную жесткость, чтобы под правилом они не прогибались. Наличие площадки под маяк все равно требует подкладывания на саморез штукатурки.

Перед укладкой штукатурки под маяки поверхность под ними надо загрунтовать, то же самое надо проделать перед укладкой штукатурки на остальную часть стены.

Для пористых поверхностей используют пленкообразующую грунтовку, для рыхлых материалов – грунты глубокого проникновения. Гладкие покрытия, с которых соскальзывает раствор грунтуют бетонконтактом.

Маяки нарезают с помощью ножниц по металлу. Правильность установки проверяют правилом и уровнем. Необходимо проверять не только вертикальное расположение, но и горизонтальное. Соседние маяки должна располагаться на одном уровне.

Проверка уровня между двумя маяками.

Чтобы получить угол в 90 градусов, нужно к лазерной метке приложить угольник, затем переместить лазер к другой стороне угольника. Отношение саморезов к лазерной плоскости должно быть таким же, как и на перпендикулярной стене.

При этом способе не используют саморезы, маяки устанавливаются на небольшие плюшки раствора. Время работы сокращается, но есть вероятность вдавить маяк слишком сильно в раствор.

В этом случае от стены отмеряют расстояние, которое составляет ширину правила и высоту маяка (0,6 мм). По вертикали наносят раствор, затем на него монтируют маяк.

Раствор под маяки надо наносить точечно, не делая сплошную подложку, так как это может привести к неравномерному застыванию и растрескиванию штукатурку.

К маяку прикладывают правило с уровнем и давят до тех пор, пока правило не сравняется с отметкой лазерного уровня. Такую операцию повторяют и между двумя направляющими.

Выравнивание двух маяков (вид сверху).

Заключение

Основным преимуществом механизированной штукатурки перед ручной является высокая скорость исполнения, которая значительно сокращает сроки ремонта в целом, особенно – на больших объектах, например, в частном доме. Учитывая, что штукатурка – работа грязная, ускорение её исполнения особенно желательно.

Приготовление смеси

Для выравнивания стен рекомендуется использовать готовые штукатурные смеси, в этих составах все ингредиенты находятся в нужном соотношении, они обычно не нуждаются в специальных добавках. Вода для раствора должна иметь температуру от 5 до 20 градусов.

В чистую емкость наливают воду, затем в эту же емкость засыпают сухую смесь.

Емкость для смешивания должна быть чистой, в ней не должно присутствовать частиц старой штукатурки. Подробнее про ошибки при штукатурных работах читайте в статье «16 распространенных ошибок при штукатурке стен»

Первоначально смесь размешивают с помощью шпателя, до однородного состояния штукатурку доводят с помощью дрели-миксера.

Нанесение штукатурки

Штукатурку наносят с помощью узкого шпателя и широкой затирки (гладилки). Профессиональные мастера накладывают смесь накидкой, но такой способ может быть сложен для новичков. Первый «черновой» слой штукатурки называется накрывка, можно наносить его двумя способами:

  • Шпателем раствор наносят на стену, затем штукатурку разравнивают гладилкой.

Штукатурку проще укладывать сверху, так швы будут менее заметны, а излишки раствора не будут падать на готовую стену.

  • Шпателем раствор укладывают на гладилку, потом гладилкой растирают по стене. На этом этапе раствор укладывается грубо без финишного выравнивания. Гладилка должна располагаться под углом 45 градусов к стене.

Когда все пространство между двумя маяками заполнено раствором, накрывку разравнивают правилом. Правило ставят между двумя маяками и тянут его вверх по зигзагообразной траектории, срезая излишки раствора. Оставшуюся на правиле смесь можно использовать для укладки на другие участки стены.

Если на поверхности образовались неровности и пузыри, то это значит, что штукатурка не достает до основания. Смесь в этих местах надо удалить и положить заново.

Полосы у пола и потолка штукатурят в последнюю очередь, когда раствор на стене застынет.

Пока раствор не застыл, надо удалить маяки, для этого их подцепляют отверткой и вытаскивают, также нельзя забывать о саморезах – их надо выкрутить. После извлечения маяков образовавшиеся штробы замазывают штукатуркой.

Финишная затирка поверхности

Финишную штукатурку разводят до жидкого состояния и наносят гладилкой. Раствор делают небольшими порциями, чтобы он не успел высохнуть. Его наносят на стену гладилкой, инструмент держат под углом 45 градусов к стене.

Круговым движениями затирают квадрат за квадратом, пока на подошве гладилки не перестанут оставаться излишки раствора.

Оштукатурить стену своими руками можно, если точно соблюдать последовательность работ. Особое внимание надо уделить подготовке основания и измерительным работам. Работы проще проводить с качественным инструментом.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Dachnik.Net.ru
Adblock detector