Уход за молодым садом

Обработка почвы и использование междурядий

Для лучшего роста и развития в первые годы жизни плодовым деревьям необходимы самый тщательный уход и питание. Вместе с тем в молодых садах, до 15-летнего возраста, междурядья нужно использовать под сельскохозяйственные культуры. Эти культуры должны отвечать следующим требованиям: 1) обеспечивать наибольшее накопление питательных веществ в почве, а не истощать ее; 2) способствовать уничтожению сорняков; 3) созда­вать почвенную структуру.

Междурядья молодого сада следует занимать пропашными культурами (корнеплодами, карто­фелем, овощами), горохом, а также медоносами и сидератами с внесением под них органических и минеральных удобрений.

Возделывание зерновых и технических культур в междурядьях сада недопустимо.

В первые 2—3 года после посадки сада ширина приствольных полос, не занимаемых между­рядными культурами, должна быть не менее 1,5—2 м, в следующие 3 года их расширяют до 3 м, а в 10-летнем саду — до 4 м (табл. 1).

Таблица 1

Размер приствольных полос и ширина междурядий для посева междурядных культур в зависимости от возраста яблони

Расстояние в междурядьях (в м) Год после посадки Ширина приствольных полос (в м) Ширина междурядья для посева междурядных культур (в м)
1—3 2 6
8—6 4—6 3 5
7—10 4 4

Междурядные культуры следует размещать так, чтобы обработку почвы можно было механизи­ровать одновременно как в междурядьях, так и на приствольных полосах.

Приствольные полосы шириной 1 — 1,5 м на 3—4-й год после посадки деревьев могут быть за­сеяны многолетними травами (клевером, люпином). Скошенную траву оставляют в приствольных кругах. Это мероприятие не ухудшает состояние деревьев, но облегчает уход за почвой в молодом саду.

Почву на приствольных кругах и полосах надо со­держать под черным паром. Это достигается 3—4-кратной культивацией орудиями с выдвижными секциями или смещенными в сторону ряда рабочими органами. Узкие полосы или квадраты вокруг штамба рыхлят мотыгой и перекапывают лопатой весной и осенью. Лопату при перекопке ставят ребром к дереву, чтобы не повредить корней.

Обработка приствольных кругов только около самого ствола дерева не достигает своего назна­чения, так как здесь расположены самые толстые корни, которые не берут питательных веществ из почвы, а служат только проводниками их. Питают дерево молодые, тонкие разветвления, располо­женные на концах основных корней.

Вспашку вблизи деревьев следует делать на глубину 10—15 см. В садах, расположенных на склонах, вспашку производят поперек склона.

Почву в приствольных кругах в сухую погоду надо поливать (в лунки). Во влажной почве бы­стрее образуются мелкие корни, и деревья лучше растут и развиваются.

Вслед за поливкой поверхность лунок мульчируют — покрывают перегноем, торфом или рых­лой землей.

Необходимо также следить за появлением дичковой поросли и уничтожать ее. Если такую по­росль своеврменно не удалить, то она может совершенно заглушить привитое дерево. Порослевые побеги вырезают у самого их основания, несколько ниже уровня почвы. Землю, иногда частично прикрывающую побеги, нужно предварительно откопать.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ САДА

Так как плодовые культуры являются многолетними (яблоня и груша могут успешно плодоносить до 60—70 лет, а вишня и слива — до 25—30 лет), организация территории для закладки сада имеет очень важное значение. Она представляет комплекс мероприятий,который включает:

  • выбор земельного участка;
  • мелиорацию;
  • размещение пород и основных групп сортов плодово-ягодных культур на территории с учетом их требований к почве, рельефу, влаге, а также правильной организации труда, рационального использования средств производства и транспортабельности продукции;
  • предпосадочную подготовку почвы и посадочного материала;
  • разбивку плодового сада на кварталы, размещение садозащитных насаждений и дорожной сети с учетом необходимых условий для механизации;
  • размещение служебных и подсобных помещений (упаковочного помещения, навеса, омшаника, плодохранилища, сторожки и т. д.).

При размещении плодовых насаждений необходимо учитывать повышенные требования косточковых пород к влаге и почвенному плодородию. Для слив надо выбирать более влажные места и нижние трети склонов. Вишня и черешня лучше растут на сравнительно легких супесчаных почвах, достаточно богатых элементами питания. Поэтому для вишни и черешни следует отводить более высокие места, чем для других пород: верхние трети склонов, невысокие плато и т. д.

Семечковые породы лучше растут на нейтральных и слабокислых почвах, а косточковые—на нейтральных. Для плодовых деревьев лучшими являются почвы с нейтральной реакцией (pH 7) или со слабокислой (pH 6). На щелочных почвах (pH выше 7) в почве образуются труднорастворимые соединения фосфора, калия и других элементов.

Уход за молодым садом

Чтобы обеспечить рациональное использование основных средств производства и правильную организацию труда, необходимо отдельные породы и iруины близких между собой пород, а также группы сортов с близкими сроками созревания (летние, осенние, зимние сорта) размешать компактными массивами. Это позволит лучше использовать в саду машины и орудия для обработки почвы, внесения удобрений, опрыскивания и опыления. Важно это и для проведения мероприятий по борьбе с заморозками (дымление).

В совхозах и колхозах выбор участка под сад проводится специальной комиссией в составе aipo-нома, землеустроителя, садовода и почвоведа.

Выбранный участок оформляют специальным актом и наносят на план с разбивкой на кварталы. На участке берут почвенные образцы и производят анализ почвы в aipoxnM лаборатории.

Размеры садов в каждом отдельном хозяйстве могут быть установлены с учетом конкретных условий и правильного сочетания садоводства с другими отраслями хозяйства. Исходя из природно-экономических условий, оптимальные размеры садов в специализированных хозяйствах Северо-Западной зоны должны быть не менее 500 га.

При организации территории плодово-ягодных насаждений большое значение имеют размер и форма садовых кварталов. Это в значительной мере предопределяет эффективность использования машин, организацию транспортных перевозок, правильное размещение внутризащнтных насаждений.

Садовый квартал является первичным элементом в организации территории под плодовые насаждения. Для удобства организации производственных процессов и повышения производительности труда в пределах каждою квартала высаживают одну основную плодовую породу, нс считая междурядных культур. Количество сортов плодовых пород в каждом квартале должно быть по возможности ограничено, но так, чтобы было обеспечено их перекрестное опыление. В пределах квартала следует высаживать 3—4 сорта.

Для каждого квартала подбирают сорта, примерно в одно время вступающие в пору плодоношения, с одинаковыми сроками цветения и созревания плодов, с равной продолжительностью эксплуатационного периода, с аналогичными требованиями к площади питания, глубине вспашки, удобрениям и т. д. В пределах каждого квартала для всех насаждений устанавливают одинаковые расстояния в рядах и между рядами.

В садах средних размеров (50—100 га) оптимальная площадь квартала должна быть от 7 до 12 га, длина — 300— 500 м и ширина— 150—250 .и.Лучшим отношением длины к ширине является 2— 2,5:1. Обработка почвы, опрыскивание, опы-ливанис и другие работы проводятся в пределах каждого квартала отдельно. Поэтому размером квартала, его длиной и шириной определяется наибольшая длина гона.

Для удобства проезда в плодовом саду (для завоза удобрений, вывозки урожая, проезда сельхозмашин и т. д.) по границам кварталов необходимо устраивать так называемые межквартальные дороги шириной 3—5 м (проезжая часть), оставляя с каждой стороны от проезжей части дороги обочины но 1 м.

Главные дороги (магистральные) должны иметь ширину 6—8 л/ и обочины по 1—1,5 м с каждой стороны. Дорожную сеть следует располагать вдоль всех садозащитных полос с внутренней стороны их и с обеих сторон всех ветроломных линий. Такое расположение дорог открывает свободный доступ по кратчайшей линии к любому участку квартала или к любой вспомогательной межклеточной дороге.

ВЫБОР МЕСТА ПОД САД

Плодовые сады закладывают на много лет, поэтому выбор места для них имеет большое значение. Чтобы обеспечить высокую приживаемость саженцев, а в дальнейшем хороший рост и урожайность сада, нужно очень внимательно отнестись к подбору участков для новых посадок.

Земельный участок, отводимый под плодовый сад, должен быть расположен на лучших суглинистых или супесчаных почвах, вышедших из-под клевера или пропашных культур.Близость грунтовых вод сильно угнетает рост и развитие корневой системы и всего дерева. Грунтовые воды должны залегать не ближе 2—2,5 м от поверхности почвы. Глубину залегания их определяют по уровню воды в имеющихся колодцах или выкапывают пробные ямы в разных местах участка.

Нельзя закладывать сад на сплошной глине и неразработанном торфянике. Временное переувлажнение почвы, зависящее от количества выпадающих осадков, физико-химического состояния почвы и материнской породы, или так называемая верховодка, не менее опасно для плодовых деревьев, чем близость грунтовых вод.

Плодовые деревья образуют поверхностную корневую систему и поэтому летом часто страдают от недостатка влаги, а зимой у них может быть подмерзание корневой и надземной частей.

Лучшими для посадки сада являются участки с небольшим склоном. На ровном месте почва должна быть дренирована. Совершенно нельзя выделять под сад замкнутые низины без стока воды. Всякое понижение рельефа способствует скоплению более холодного воздуха не только весной и осенью, но и зимой, что часто ведет к повреждению сада, а иногда и к гибели высаженных деревьев. Лучшими склонами для посадки плодовых садов будут южные, юго-восточные, юю-западные и даже западные.

Вблизи садов должны находиться естественные или искусственные водоемы для полива насаждений в засушливые годы.

Участок, отведенный под сад, должен быть защищен от холодных ветров. На открытых местах зимой сдувается снег, что в суровые зимы приводит к вымерзанию деревьев.Весной и летом ветер сильно иссушает почву и увеличивает испарение влаги растениями. При отсутствии защиты ветер сбивает плоды, часто ломает сучья и мешает работе пчел во время опыления.

Если нет естественной защиты сада от ветра (леса, парка, высоких строений), то необходима посадка ветрозащитных или садозащитных насаждений.

Садозащитные полосы коренным образом изменяют микроклимат сада, делают его в условиях Северо-Западной зоны наиболее приемлемым для культуры плодовых растений.Садозащитные полосы и ветродомные линии необходимо высаживать заранее или одновременно с закладкой садов.

Защитные полосы закладывают из быстрорастущих деревьев и кустарников, вполне устойчивых к местным климатическим условиям. Очень важно, чтобы используемые для защиты садов породы не имели вредителей и болезней, общих с плодовыми культурами, и отличались ценными хозяйственными качествами. Например, липа, желтая акация, жимолость, шиповник являются прекрасными медоносами. Корзиночная ива дает прутья для плетения корзин и хороший подвязочный материал.

Для садозащитных насаждений в Северо-Западной зоне рекомендуются наиболее устойчивые и ценные местные древесные породы — ель, тополь, береза, клен, липа, ясень, а из кустарников — желтая акация, сирень, шиповник, корзиночная ива, лещина, ирга, жимолость, боярышник.

Защитные полосы размещаются по границам сада, а ветроломные линии — внутри между кварталами.

Защитные полосы создают из 3—4, а ветроломные линии — из 1—2 рядов деревьев. Возможно также устройство садозащитных посадок всего из двух рядов ели и пихты, густо посаженных (на расстоянии 0,8 м) на гребнях канав, выкопанных по границам сада.

При посадке садозащитных полос расстояние между рядами для всех деревьев устанавливают в 2—3 л/. Деревья в полосах высаживают в шахматном порядке на расстоянии в ряду 1,5—2 л/, а кустарники — 0,6—0.8 л/. Между садозащнтными полосами и плодовыми насаждениями следует оставлять расстояние не менее 8—10 л/. Если защитные полосы расположить ближе, то они будут затенять насаждения, иссушать почву и затруднять механизированную обработку се.

Защитные насаждения при средней высоте деревьев 15—18 л/ оказывают свое действие на расстоянии 200—250 м.

Встроломныс линии закладывают обычно вдоль межквартальных дорог и на возвышенных местах — поперек направления господствующих ветров на расстоянии 100—150 м друг от друга и 8—10.и — от плодовых насаждений. Ветроломные линии, расположенные по границам кварталов, должны совпадать с рядами плодовых деревьев. Это дает возможность проводить совместную обработку почвы.

Кроме того, садозащитные лесные полосы следует закладывать вдоль оврагов, водоемов и других естественных границ кварталов сада.

По углам кварталов (в местах стыка садозащитных насаждений и ветроломных линий) необходимо оставлять разрывы в полосах для проезда садовых машин, орудий и транспортных средств. Ширина разрывов должна равняться ширине дорог вместе с обочинами: на межквартальных дорогах — 5—7 м, на главных — 8— 10 м. Почву для защитных полос подготавливают так же. как и для сада.

Саженцы лесных пород высаживают в ямы или глубокие борозды, предварительно заполненные смесью из земли, органических и минеральных удобрений. Ямы копают таких размеров, чтобы корневая система растений размещалась в них свободно. Деревья рекомендуется высаживать в возрасте 2—4 лет, а кустарники—1—2 лет.

Приживаемость лесных пород значительно выше, если посадочный материал выращивался в питомниках, а не заготовлялся непосредственно в лесу. Это особенно относится к хвойным породам.

Деревья на защитных полосах сажают осенью и весной. Хорошие результаты дает зимняя и ранневесенняя посадка саженцев хвойных пород с комом земли на корнях.За садозащитными полосами в течение 4—5 лет после посадки надо ухаживать так же тщательно. как и за плодовыми культурами.

Уход за кроной и стволом

Чтобы кроны моло­дых плодовых деревьев росли и правильно формиро­вались, надо ежегодно их осматривать и обрезать. Од­новременно производят уход и за стволом дерева.

Если почему-либо ствол дерева слабо утолщается, надо произвести бороздование коры. Для этого вес­ной концом острого ножа делают продольный надрез сверху вниз по всему стволу. Надрезают только кору, не углубляя ножа до древесины.

От такого надреза кора немного раздвигается.

Образующаяся щель зарастает изнутри новым слоем коры, и ствол утолщается. Бороздование коры обычно производят сразу с 3—4 сторон ствола.

Колья, к которым подвязаны деревья при посадке, к началу плодоношения удаляют.

У некоторых молодых деревьев яблони в зимнее время стволы бывают повреждены мышами или зай­цами. Если повреждение небольшое, то это место нуж­но замазать садовой замазкой. Если же кора объедена кругом, то для спасения дерева употребляют привив­ку мостиком. Для этого ранней весной до набухания почек приготовляют черенки, срезая их косым срезом с обоих концов.

Затем черенки вставляют с двух или трех сторон под кору ниже и выше раны. После этого место прививки обвязывают, а рану замазывают садо­вой замазкой. Обычно таким образом удается спасти дерево от гибели. Конечно, лучше не допускать таких повреждений деревьев и предохранять их в течение зимы от мышей и зайцев, обвязывая ство­лы еловыми ветками (верхушками вниз) до наступления морозов.

При обработке почвы, уходе за междурядьями и уборке урожая необходимо следить, чтобы не произошло поломок, обдирания коры штамбов и повреждения корней деревьев.

Уход за стволом

Сохранение ствола и основных скелетных ветвей в здоровом состоянии обеспечивает долговечность плодового дерева. деревья с поврежденными стволами и скелетными сучьями менее устойчивы к морозам, к поражению грибными заболеваниями и вредителями, а также менее урожайны.

Повреждение стволов наблюдается прежде всего в результате небрежной обработки почвы в саду, когда обрабатывающими орудиями на кору наносятся раны, что ведет в дальнейшем к образованию дупел. Вторая причина — это повреждение стволов мышами, зайцами и козами. Часто повреждение штамбов и оснований скелетных сучьев деревьев в садах происходит от морозов и солнечных,ожогов.

Распространены повреждения от воздействия низких температур (морозобоины), чаще всего встречающиеся с северной и северо-восточной сторон ствола. В результате резких температурных колебаний дня и ночи в осенне-зимнее и зимне-весеннее время происходит отмирание коры и древесины. такие повреждения называются солнечным ожогом деревьев и наблюдаются чаще всего с южной и юго-западной сторон ствола. Ожогами деревья сильно повреждаются после засушливого лета.

Наиболее надежными средствами борьбы с ожогами являются подзимний полив садов, прививка (еще в питомнике) в крону зимостойких подвоев и формирование яблони в виде куста.Из других агротехнических приемов для защиты стволов деревьев от солнечных ожогов рекомендуется побелка стволов известью или обмазка смесью глины с коровяком.

Белая поверхность ствола, покрытая известью, отражает прямые солнечные лучи и тем самым снижает резкие колебания температуры дня и ночи (преимущественно во вторую половину зимы) с южной и юго-западной сторон штамба. Поздняя весенняя побелка не предохраняет деревья от солнечных ожогов.

Известью покрывают весь штамб и основания скелетных сучьев. для этого лучше применять свежегашеную известь, которую перед употреблением разводят водой из расчета 20 кг извести на 100 л воды. для дезинфекции к известковому раствору рекомендуется добавлять предварительно растворенный в воде железный купорос (5 кг на 100 л раствора).

Молодые деревья с гладкой корой не следует белить, так как они хуже растут. У них медленно утолщаются штамбы, закупориваются поры в коре, замедляется газообмен,замечено, что обмазка стволов глиной и свежим коровяком предохраняет их не только от солнечных ожогов, но и от повреждения коры зайцами и мышами.

В руководствах по плодоводству рекомендуется обвязку стволов в молодых садах производить еловыми лапками и можжевеловыми ветками иглами вниз, листами толя и рубероида. Надо иметь в виду, что толь и рубериод пропитаны смолистыми веществами и при непосредственном соприкосновении с корой штамбов могут нанести повреждения.

Поэтому необходимо штамб сначала обернуть мешковиной или 2—3 слоями газетной бумаги, а затем уже накладывать толь или рубероид. Нужно стараться, чтобы обвязка хорошо закрыла штамб снизу. Обвязывать деревья следует перед наступлением устойчивых заморозков. Во избежание повреждения кроны молодых деревьев обвязывать их надо мягким шпагатом.

Лечение ран

Своевременное лечение ран несомненно способствует увеличению продолжи- тельности жизни плодового дерева. На ранах при медленном их заживлении поселяется большое количество грибов и бактерий, которые вызывают гниение древесины и образование дупел, что в значительной степени ослабляет плодовое дерево.

Уход за молодым садом

Раны на деревьях имеют разнообразное происхождение: от неправильной обрезки, поломки сучьев, солнечных ожогов, повреждения зайцами и мышами, механического повреждения орудиями при обработке почвы и т. п.

При обрезке ветвей диаметром 2—2,5 см, в особенности на сильных деревьях, раны заживают быстро, раны больше 2,5 см в диаметре заживают медленнее и требуют особого внимания садовода. Заживление ран происходит за счет усиленного деления клеток камбиального слоя. Вокруг раны образуется наплыв, так называемый каллюс.

Вследствие огрубления коры на старых ранах образование каллюса прекращается, и поврежденные места не заживают. В таких случаях прибегают к повторному возобновлению раны по краям наплыва ближе к оголенной древесине. заключается оно в том, что вокруг раны (по ее краям) делают ножом новый срез в виде узкой полоски.

Этим приемом вызывают усиленное, образование каллюса, который в виде наплыва затягивает рану. такие новые раны обязательно замазывают садовой замазкой. Большую рану после нанесения замазки рекомендуется обвязать мешковиной. для более быстрого заживления небольших ран на плодовых деревьях, на которых прекратилось активное деление клеток камбия и образование наплыва, в мае проводят бороздование ран, т. е. садовым ножом подрезают кору вокруг раны, не повреждая древесины.

При нанесении такого легкого ранения усиливается приток питательных веществ к ране, и к осени наплыв расширяется до 0,5—1 см, уменьшая размер раны. При бороздовании рану не замазывают садовым варом, если на деревьях вследствие неправильной обрезки имеются пеньки, которые не могут зарасти,их следует срезать на кольцо, рану зачистить ножом до здоровой древесины и обязательно замазать садовой замазкой.

Закладка молодого плодового сада и уход за ним 1

Наиболее часто употребляемую замазку приготовляют из 16 частей коровяка, 8 частей старой гашеной извести (или мела), 8 частей древесной золы и 1 части речного песка. Используют также замазку, сделанную из 1 части глины и 1 части коровяка с прибавлением шерсти для большей связности. такие замазки удобны тем, что их можно приготовить в каждом хозяйстве без особых затрат. замазка из глины и коровяка долгое время сохраняет умеренную влажность, способствуя быстрому заживлению ран.

Хороший результат дает замазка из смеси воска, канифоли и тавота. Эти вещества берут в равных количествах. На легком огне в посуде растапливают канифоль, прибавляют воск, а потом тавот;все тщательно перемешивают до получения однородной массы, после чего подогрев прекращают.

Можно приготовить садовый вар из 8 частей сосновой или еловой смолы и 3 частей льняногоили подсолнечного масла, смешанных в подогретом состоянии. для лучшего образования каллюса покрывать раны садовым варом рекомендуется не в момент их нанесения, а через 3—4 дня.

Лечение дупел

В старых садах часто встречаются деревья, имеющие дупла, образовавшиеся в результате гниения древесины при несвоевременном лечении ран или пеньков, оставленных приинеправильной обрезке. Вовремя принятые меры лечения таких деревьев предохраняют их от преждевременной гибели.

При помощи стамески или других инструментов дупло очищают от гнилой древесины и мусора до здоровой древесины.

После этого дезинфицируют всю поверхность дупла 5-процентным раствором железного купороса или 3-процентным раствором карболовой кислоты. затем дупло пломбируют. Наиболее простой способ пломбирования состоит в заполнении дупел мелким щебнем или битым кирпичом с последующей заливкой густым раствором свежегашеной извести или смесью, приготовленной из 1 части цемента и 5—6 частей песка.

Небольшие дупла на молодых деревьях после очистки можно забить деревянной пробкой. Верхний конец пробки должен быть на уровне краев дупла. При отапливании пробки производят незначительный обрез живой части древесины, окружающей пробку, чтобы вызвать образование наплыва,а рану гладко зачищают ножом и замазывают садовым варом или масляной краской.

На деревьях в результате отмирания верхних слоев коры образуются трещины и чешуйки. В этих трещинах и под чешуйками скопляются различные вредители плодовых деревьев. Поэтому ежегодно осенью производят очистку коры.

для этого используют проволочные щетки, специальные скребки и деревянные ножи, изготовленные из твердых пород.

Особенно тщательно надо очищать отмершую кору между стволом и основаниями скелетных сучьев, не до-пуская повреждения живой коры. При выполнении этой работы под дерево подстилают полотнища.

Счищенную кору сжигают, так как в ней находится много вредителей. После очистки в сухую погоду произ-водят побелку стволов и оснований скелетных сучьев раствором свежегашеной извести; известковый раствор используют в течение дня, так как при хранении он теряет дезинфицирующие свойства.

ПОДГОТОВКА УЧАСТКА

Предпосадочная обработка почвы заключается в создании глубокого корнеобитаемого слоя, в повышении ее плодородия и улучшении структуры.

На хорошо заправленных удобрениями почвах посадку плодовых деревьев можно производить сразу. Почвы недостаточно плодородные или сильно засоренные необходимо предварительно содержать под черным или занятым паром, вноея при этом органические удобрения.

Участок под сад пашут осенью или весной. Вспашку средне- и силыюподзолистых почв производят на глубину пахотного слоя (25—30 см) с дополнительным рыхлением почвоуглубителем на 10—15 см, доводя общую глубину обрабатываемого слоя до 40—45 см.На слабоподзолистых серых лесных почвах можно применять сплошную плантажную вспашку, а также полосную (при ширине полос в 2—3 прохода плуга) — по линии будущих рядов. Посадку на полосах проводят в глубокие борозды.

На каждый гектар перед вспашкой вносят по 40— 50 т органических удобрений (навоза, тор-фо-фекалия, компоста), 2—3 ц калийных удобрений и 4—5 ц суперфосфата. Вместо суперфосфата может быть внесено 8—10 ц фосфоритной муки или 5—6 ц фосфоритной муки в смеси с 2—3 ц суперфосфата. Кислые почвы известкуют из расчета 3—5 т извести на 1 га в зависимости от кислотности почвы.

Как показал опыт, плантажнрование почвы с внесением органо-минеральных удобрений способствует более глубокому и обильному корнеобразованию. Если при обычной вспашке в верхнем слое размещается до 60% корней, то на глубоко обработанной почве корни размещаются равномерно до глубины 50—60 см.

При весенней посадке плодовых деревьев почва, вспаханная с осени, должна быть проборонована весной в два следа. При осенней же посадке боронование производят сразу же после вспашки.

Вместо сплошного окультуривания почвы при закладке сада, требующего больших затрат органических и минеральных удобрений и труда, можно ограничиться местным внесением удобрений в посадочные ямы (на 1 м в диаметре и на глубину 60 с м).

Для местного внесения удобрений требуется небольшое количество перегноя (около 25 кг) и минеральных удобрений (300 800 г суперфосфата и 160—200 г калийной соли) перед посадкой дерева (табл. 1). Азотные удобрения лучше вносить в виде подкормки весной и летом на второй год после посадки, когда деревья уже прижились.

Удобрении для местною внесении в яму при посадке плодовых деревьев
Удобрении для местною внесении в яму при посадке плодовых деревьев

Так как фосфорно-калийные удобрения при поверхностном внесении трудно проникают в более глубокие почвенные горизонты и малодоступны для плодовых растений, местное внесение удобрений приобретает особенно важное значение, при этом затраты по сравнению с общим глубоким окультуриванием значительно сокращаются и на несколько лет (не менее пяти) обеспечиваются потребности плодового дерева в питательных веществах, находящихся в сфере размещения корней.

Фосфоритную муку, как суперфосфат, рекомендуется вносить в посадочную яму в смеси с органическими удобрениями. При отсутствии навоза или перегноя используют компосты. Вместо калийных удобрений можно вносить древесную золу — до 1 кг на яму. Кислые почвы известкуют из расчета до 1 —1,5 кг извести на яму.

Разбивка

Перед посадкой сада почву тщательно выравнивают, срезая бугры и засыпая впадины. Вслед за предпосадочной обработкой почвы производят разбивку сада. т. е. намечают места посадки деревьев.

Участок, отведенный пол сад, разбивают на кварталы, отделяя их один от другого внутренними дорогами. Дороги обсаживают древесными породами в виде аллеи или с одной стороны. Такие посадки служат внутренними ветроломными линиями.

Внутри кварталов участок разбивают на отдельные прямоугольники, пользуясь угломерными инструментами — теодолитом, буссолью, эккером. По контуру прямоугольников (сначала по длинной их стороне) на расстояниях, принятых для деревьев в рядах и между рядами, расставляют колья. Под плодовые деревья различных пород применяют ширину междурядий и расстояния между растениями в ряду, принятые для района возделывания. Такие данные приведены в табл.

Для разбивки сада нужно иметь ровные колья длиной 1,5 м, не менее четырех кольев длиной 3—4 м для установки по углам участка и мерную ленту, или рулетку длиной 10—20 м.

Рекомендуемые реасстояния между плодовыми деревьями (в м)
Рекомендуемые реасстояния между плодовыми деревьями (в м)

Для определения места посадки каждого дерева и облегчения визирования при длинных рядах, после установки колышков по контуру в соответствии с принятыми расстояниями в междурядьях и рядах кварталы дополнительно разбиваются на клетки с установлением контрольных колышков на посадочные места. Затем два работника перекрестно по контрольным кольям визируют, а третий устанавливает колья в точках пересечения линий, обозначающих места посадки саженцев.

Чтобы кол точно попал на то же место после выкопки ямы. применяют двухметровую посадочную доску с вырезами посредине и на концах, находящимися на одной прямой линии. Посадочную доску прикладывают к стоящему колу средним вырезом, а в концевые вырезы вбивают малые контрольные колышки. После этого снимают доску, кол убираю!

Выкопка ям

После обработки, удобрения и разбивки на участке копают круглые ямы с отвесными стенками для посадки деревьев. Ямы для посадки яблони и груши должны иметь диаметр 1 —1,25 л/ и глубину 60—70 см, а для вишни и сливы соответственно 0,7—0,8 и 0.4— 0.6 .и.Для весенней посадки ямы подготавливают осенью, а для осенней — весной или в крайнем случае не позднее чем за 20—30 дней до посадки.

Когда яма будег выкопана, в нее с помощью посадочной доски на прежнее место ставят очищенный от коры кол длиной 1,5 м и крепко вбивают его в дно ямы.Землю из нижних слоев ямы не следует смешивать с верхними, более плодородными слоями почвы, а нужно складывать их в отдельные кучки по краям ямы.

Перед посадкой необходимо подвезти к ямам перепревший навоз или компост и смешать их с землей при посадке. Это обеспечит лучший рост и развитие плодовых деревьев в первый период их жизни.

Удобрение молодого сада

Для лучшего роста молодых плодовых деревьев в почву необходимо вносить удобрения. В молодых садах почву удобряют в приствольных кругах и приствольных поло­сах, постепенно увеличивая зону внесения удобрений. Однако, чтобы улучшить почвенные условия в междурядьях, необходимо систематически удобрять их в соответствии с требованиями междуряд­ной культуры и для повышения плодородия.

Норму органических и минеральных удобрений в молодых садах на одно дерево устанавливают в зависимости от возраста растений и удобряемой площади приствольных кругов (табл. 2).

Таблица 2

Примерные нормы органических и минеральных удобрений при совместном их внесении на одно дерево в зависимости от возраста сада и размера приствольных кругов

Годы после посадки сада

диаметр приствольных кругов (в м)

Количество навоза или компоста (в кг)

Количество минеральных удобрений (в г)

аммиачной селитры

суперфосфата

хлористого калия

1—2

1,5—2

12—15

50

100

30

3—4

2,5

15—20

75

150

50

5-6

3

20—30

105

210

70

7—8

3,5

30—40

140

300

100

9—10

4

40—50

200

375

120

Для устранения избыточной кислотности подзолистых почв и улучшения условий питания рас­тений производят известкование почвы один раз в 8—10 лет. для известкования используют извест­ковый туф, гажу, молотый известняк или доломитовую муку в норме 2—4 т на 1 га в зависимости от кислотности и механического состава почвы.

Закладка молодого плодового сада и уход за ним 2

При необеспеченности известковыми удобрениями установленную норму извести можно вно­сить частями: сначала одну половину, а через несколько лет — другую.

При остром недостатке известковых удобрений в хозяйстве следует вносить в почву небольшие дозы углеки-слой извести, смешанной с минеральными удобрениями в таком соотношении: на 1 ц аммиачной селитры — 0,7 ц извести; на 1 ц сульфата аммония —1,3 ц извести; на 1 ц суперфосфата —   0,1 ц извести; на 1 ц хлористого калия — 0,5 ц извести. Удобрения смешивают с известью в день внесения их в почву.

При сухой подкормке приствольные круги предварительно поливают водой. Чаще всего под­кармливают азотными минеральными удобрениями и реже азотными, фосфорными и калийными, вместе взятыми. Для подкормки берут половину указанных в табл. 5 норм минеральных удобрений. Обычно делают 2—3 подкормки, и поэтому взятую по таблице половинную норму удобрений делят на 2—3 части и каждый раз вносят соответствующую часть (половину или третью часть).

Подкармливают только весной и в первой половине лета. запаздывание с подкормками приводит к затягиванию роста, что может вызвать подмерзание древесины зимой.

ПЕРЕСАДКА ВЗРОСЛЫХ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Пересадка взрослых деревьев является делом весьма сложным и трудоемким. Она усложняется объемом ручных земляных работ и большими затратами. Однако нередки случаи, когда приходится пересаживать хорошо сохранившиеся взрослые деревья: при переносе усадеб, реконструкции сильно изреженных участков или кварталов сада и т. д.

Плодовые растения можно пересаживать как в молодом, так и в старшем возрасте. Во взрослом состоянии хорошо переносят пересадку яблоня и груша, хуже — косточковые культуры. Семечковые лучше пересаживать до 12—15-летнего возраста, а косточковые — 6—8-летнего.

Пересадка деревьев старшего возраста не всегда целесообразна. Однако успешно пересаживают деревья и в более старшем возрасте (25—35 лет). Не следует пересаживать деревья, не способные к активному восстановлению утраченных при пересадке частей. дерево при пересадке теряет большую часть корней, а с ними лишается значительной части всасывающей системы.

Корневая система по диаметру занимает приблизительно в 2,5 раза большее пространство, чем крона. Минимальный размер корневой системы при пересадке дерева в возрасте 16 лет — 40—50 см. Чем больше возраст пересаживаемых деревьев, тем больший радиус корневой системы нужно сохранять при выкопке их. У деревьев в возрасте 20—30 лет корни оставляют длиной 90—100 см.

Пересадку взрослых деревьев лучше производить поздней осенью и в начале зимы. Но до наступления сильных морозов.

Весной пересадку производят тогда, когда уже можно обрабатывать почву, и до наступления сокодвижения и набухания почек. деревья, пересаженные весной, в течение лета полностью приживаются.

Летом пересадку производят в начале одеревенения основания приростов текущего года, примерно в первых числах июня. При аккуратной выкопке и посадке облиственных взрослых деревьев с комом земли жизненные функции растения почти не нарушаются. Регулярный уход за деревьями способствует успешной приживаемости их на новом месте.

Отрицательным при пересадке взрослых деревьев в весенний и осенний периоды является то, что в это время запасные питательные вещества в значительной части находятся в корнях, а при выкопке деревьев большая часть корней обрезается и остается в почве, вследствие чего запасные вещества теряются.

Пересаживать деревья можно с комом и без кома земли (с оголенными корнями). Пересадка с комом земли более трудоемка, но дает лучшие результаты. Минимально допустимые размеры кома зависят от возраста деревьев. У 6—8-летних деревьев диаметр корневой системы должен быть примерно 80—100 см, у 9—12-летних — 100—125 см и у 13—16-летних — 125—150 см.

При пересадке крупных деревьев возникает несоответствие между корневой системой и надземной частью. Поэтому важно по возможности лучше сохранить корневую систему. для этого у деревьев в возрасте 5—8 лет сохраняют корни длиной не менее 60—80 см, а деревья в возрасте 10—12 лет лучше пересаживать с комом земли. Сохранение кома, как уже отмечалось, способствует лучшему приживанию растений на новом месте и более прочно удерживает его в почве.

Приживаемость растений значительно повышается и быстрее восстанавливается их рост, если за 1—2 года проводят предварительную подготовку деревьев к пересадке, состоящую в подрезке корней. для этого осенью на расстоянии 50—60 см от ствола вокруг дерева копают канаву шириной 40—50 см и глубиной до 80 см, затем засыпают ее смесью земли с перегноем. Обрезанные на границе канавы корни за лето отрастают и покрываются мелкими мочковатыми корешками, которые способствуют лучшему приживанию деревьев.

Недостатком пересадки деревьев с комом земли является прежде всего сложность. затрудняется подъем выкопанного дерева из ямы, осложняется транспортировка и постановка дерева в посадочную яму.

При пересадке деревьев без кома земли имеется возможность при выкопке захватить значительно большее количество корней, чем при посадке с комом. Вес такого дерева уменьшается, упрощается техника выкопки, облегчаются подъем и транспортировка. Однако этот способ имеет свои недостатки. При этом вся мелкая корневая система под действием солнечных лучей и ветра быстро повреждается, возникает опасность заглубления корневой шейки при осадке грунта, что ухудшает приживаемость.

Пересадка взрослого дерева с комом земли по основным видам работ подразделяется на выкопку, транспортировку и посадку. Форма земляного кома может быть различной, в зависимости от способа упаковки. В последние годы выкапывают траншею вокруг дерева по квадрату. Вертикальные стенки кома обшивают заранее заготовленными деревянными щитами. После этого дерево подкапывают лопатой или подрезают тросом с помощью трактора, автомашины или ручной лебедкой.

Вместо обшивки досками можно ком земли обвязывать мешковиной, рогожей или полиэтиленовой пленкой. В таком состоянии деревья можно транспортировать к месту посадки.

Схема посадки плодового дерева

Пересадка растений зимой возможна только с комом земли, надежно защищающим корневую систему от повреждений морозами. Поэтому целесообразно пересаживать зимой лишь крупные деревья и кустарники. Хорошие результаты дает пересадка ранней зимой при температуре 5—6°. В это время, если до места посадки недалеко, деревья можно не упаковывать.

Посадку деревьев производят в заранее подготовленные ямы, которые копают шире диаметра кома на 20—30 см. Это пространство заполняют заранее заготовленной талой землей, смешанной с перегноем.

Посадка деревьев с обнаженными корнями (без кома) производится с помощью лопаты и небольшого кола. На расстоянии 90 см от ствола вырывается канава шириной 30—40 см, а для деревьев 25 лет и более — на расстоянии 1,5—2 м от ствола, глубиной до 1 м. затем при помощи трактора ком снизу подрезают стальной проволокой.

Верхний слой земли над корнями осторожно снимают на глубину 15—20 см так, чтобы не повредить мелкие корни, а землю, находящуюся между корнями, удаляют в канаву и по мере накопления выбрасывают. Когда корни будут полностью освобождены от земли, дерево вынимают из ямы. если дерево предназначено на дальнюю транспортировку, принимают предосторожности, чтобы корни не были подсушены.

Перед посадкой на дно ямы насыпают землю, смешанную с перегноем. Посадку производят примерно на той же глубине, на которой находилось дерево раньше, Пространство между корнями плотно заполняют землей и утрамбовывают так, чтобы она была плотно прижата к корням.

В первый вегетационный период после пересадки через каждые 10—12 дней деревья следует обильно и регулярно поливать, а почву приствольного круга тщательно мульчировать. При необходимости деревья укрепляют растяжками, чтобы их не раскачивало и не свалило ветром. Штамбы и основания скелетных сучьев пересаженных деревьев рекомендуется окутывать мхом или мешковиной и первое время поливать обвязку водой. Это предохраняет деревья от излишнего испарения и способствует понижению их температуры, что задерживает распускание почек и рост побегов.

Ослаблению потери влаги деревом содействует, хотя и в меньшей степени, обмазка кроны и нижних сучьев кашицеобразной массой из коровяка, глины и песка в равных частях с добавлением извести или мела для придания массе белой окраски.

Обрезка пересаженного плодового дерева должна быть умеренной и состоять из прореживания кроны путем удаления перекрещивающихся и неправильно растущих ветвей. При летней пересадке и наличии полной облиственности растений листовой аппарат желательно сократить на 50%, причем рекомендуется оставлять больше конечных листьев на ветке, а удалять расположенные по ее оси.

В первые два года после посадки деревьев цветки лучше удалять, чтобы способствовать заживлению ран и усилить прирост. Пересаженные деревья при высокой агротехнике обычно хорошо приживаются в течение двух лет и на третий год начинают давать товарный урожай плодов. С 10—15-летней яблони на 3—4-й год можно получить 15—40 кг плодов.

затруднения при пересадке взрослых плодовых деревьев в основном связаны с высокой трудоемкостью и стоимостью работ, но если хозяйство располагает землеройными и подъемными механизмами, то ремонт садов взрослыми деревьями вполне может себя оправдать. Примером в этом отношении может служить опыт кафедры плодоводства Ленинградского сельскохозяйственного института (В. Я. Мамичев).

Использовался корчеватель- собиратель д-210Г. На два его средних пальца навешивался режущий нож 600×250×10—12 мм из хорошо закаленной стали. Чтобы корчеватель-собиратель молено было использовать на других работах, нож делался съемным. Это обеспечивалось креплением его к пальцам при помощи специальных пластин и болтов.

Металлические пластины размером 150×60×12 мм приваривались торцевой частью к внешней стороне пальцев. В них делались отверстия диаметром 12—14 мм, которые совпадали с отверстиями на ноже. Нож накладывался сверху и крепился болтами. Выступ ножа вперед допускался на 10—12 мм. Передняя кромка ножа хорошо затачивалась.

Описанное приспособление позволило производить выкопку деревьев с комом земли 1 — 1,5×0,6—0,8 м. деревья выкапывали без предварительной подготовки. трактор ставили так, чтобы передняя часть ножа приспособления находилась в 2—2,5 м от штамба, перпендикулярно к нему. В 2—3 приема тракторист заглублял нож на 60—80 см и движением вперед, поднимая приспособление, извлекал дерево с комом земли диаметром 1 — 1,5 м и высотой 60—70 см.

Вид посаженной двухлетки

Ствол дерева обертывали мешковииой или рогожей, ветки стягивали веревкой или алюминиевой проволокой, а корни укрывали соломенными матами или рогожей.

для погрузки использовали выкопочное приспособление, с помощью которого устанавливали дерево на талер или трактор Мтз-50 с волокушей (металлический лист размером 150×90 см).Разгружали деревья трактором Мтз-50 при помощи фиксирующей доски по трапу непосредственно в яму. если не могли подъехать к месту посадки, то деревья сгружали сначала на волокушу и на ней подвозили к яме.

ПЕРЕСАДКА ВЗРОСЛЫХ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Посаженные молодые деревца необходимо на зиму обвязы­вать тростником, сосновыми и еловыми ветками (иглами вниз), а за неимением этих материалов — толем. Обвязку нужно производить после прекращения периода дождей, когда кончится листопад и начнутся заморозки.

Обвязывать деревце необходимо от самой земли и до верху, первоначально связав его ветки в пучок. При связывании веточек не следует сильно сгибать их у основания, так как в этом месте они очень хрупки и легко могут поломаться. Обвязка предохраняет ствол и сучья от действия ветров и от весеннего пригревания, в результате которого получаются ожоги коры. С этой же целью деревья на 3—5-й год после посадки обмазывают известковым раствором.

В садах больше деревьев погибает не от мороза, а от солнечного пригрева. Иногда в суровую зиму деревья остаются невредимыми, а в довольно теплую погибают, особенно если зима или весна отличались обилием солнечных дней.

При обвязке деревьев хвоей или тростником, а также при побелке их известью кора штамба и ветвей не подвергается солнечным ожогам.

Корни у посаженных деревьев могут пострадать от мороза, так как первое время они находятся недалеко от поверхности земли. С целью защиты корней молодого дерева от вымерзания их следует в течение первых нескольких лет утеплять. Многие садоводы совершают ошибку, пригребая землю с приствольного круга (с поливной лунки) к стволу для защиты корней от морозов.

Такой прием не­правилен потому, что земля, пригребаемая к стволу, берется как раз с тех мест, где она всего нужнее. По окружности приствольного круга расположены самые нежные корешки, которые могут больше других пострадать от мороза, а с них-то и сгребают землю к стволу, где находятся толстые корни, не так нуждающиеся в укрытии. Кроме того, стволы в сырую осень и весну под прикрытием земли могут пострадать от подопревания.

Лучше всего покрыть лунки опавшими листьями слоем 5—6 см или за неимением листьев мел­ким навозом, торфом или землей из междурядий. При весенней перекопке этот слой перемешивается с землей и служит хорошим удобрением. Выпавший снег нужно пригребать к каждому дереву из междурядий сада и хорошенько утаптывать его.

Представляет интерес и опыт пересадки деревьев и кустарников Главным ботаническим садом . Академии наук СССР зимой 1951/52 и 1952/53 гг. Возраст растений колебался от 13 до 26 лет, высота — от 2 до 10 м и диаметр ствола — от 5 до 15 см.

Выкопка и перевозка производились в январе и марте при минимальной температуре —16° и максимальной 7°, деревья и кустарники окапывали с комом 1×1× 0,8 м. После окопки снизу подрезали тросом и растения оставляли на месте для промораживания кома. затем деревья грузили автокраном по 1—2  шт. на машину.Если расстояние было небольшим, то растение вместе с корнем ставили на железный лист и на тяге трактора перетаскивали к месту посадки.

Ямы рыли на 20—30 см больше размера кома. На дно ямы перед посадкой насыпали 20—30-сантиметровый слой почвы, смешанной с перегноем, и ставили ком. После посадки растений приствольный круг утепляли снегом.

Приемы и технику пересадки, применяемые в теплое время года, нельзя, конечно, переносить механически на посадку взрослых деревьев в зимних условиях.

Лаврик П.И., Рыбицкий Н.А., Гаврилов И.С. – Настольная книга садовода – 1972

ПОДБОР СОРТОВ-ОПЫЛИТЕЛЕЙ

При размещении в крупном саду пород и сортов необходимо обращать серьезное внимание на подбор сортов-опылителей. Большинство сортов плодовых культур является самобесплодными, т. е. в односортных насаждениях при самоопылении они совсем не завязывают плодов или завязывают их очень мало. Для получения высокого урожая необходима посадка на одном и том же участке нескольких сортов, которые перекрестно опыляли бы друг друга.

Для лучшего опыления плодовых деревьев и обеспечения более высоких урожаев на каждом квартале закладываемого сада следует высаживать деревья нескольких взаимоопыляющихся сортов, чередуя их между собой (табл. 3). Сорта группируют по срокам созревания: зимние— с зимними и осенними, осенние — с осенними и зимними, летние — с летними и осенними. Такое размещение сортов удобно для правильной организации работ в саду, борьбы с вредителями и болезнями, сбора и охраны урожая.

Для нормального опыления деревьев достаточно посадить 1—2 ряда сорта-опылителя через каждые 5—6 рядов опыляемого сорта. Можно сажать разные сорта и отдельными полосами, чередуя их через 5—6 рядов. При размещении в саду деревьев разных сортов необходимо основные сорта сажать так. чтобы каждое дерево могло быть опыляемо своим опылителем и в итоге дало хороший урожай. Подбор сортов опыляемых и опыляющих должен обеспечить одновременное их цветение.

При перекрестном опылении плодово-ягодных культур главным переносчиком пыльцы являются пчелы, а ветер играет здесь незначительную роль. Судя по опытным данным, на 1 га сада надо иметь 2—3 пчелосемьи, что необходимо учитывать при планировании и устройстве пасеки.

Техника посадки

Приживаемость деревьев при посадке в большой степени зависит от состояния посадочного материала. Саженцы перед посадкой нужно тщательно прикопать. Если корни подсохли в пути, то их опускают в воду на 12—24 часа.

Подсыхание корней резко снижает приживаемость саженцев, поэтому  при транспортировке и перевозке корни саженцев обкладывают влажным мхом или мелкой соломой  и укрывают брезентом.

Схема посадки плодового дерева

Схема посадки плодового дерева

Перед посадкой корни саженцев  осматривают,  а  поврежденные  обрезают ножом или секатором до здорового места. Подрезку делают так,  чтобы  срезы  были  возможно  меньшими (прямые, а не косые). Очень  важно  правильно  установить  глубину  посадки.

При  мелкой посадке корни саженцев зимой  могут  погибнуть  от  морозов,  а  летом — от высыхания. При глубокой  посадке дерево хиреет, очень плохо  растет и постепенно гибнет.

Чтобы  правильно  посадить  дерево,  нужно  учитывать,  что  свеженасыпанная  земля  в  яме  дает  значительную осадку. У хорошо посаженного  дерева  корневая  шейка  (место перехода корня в ствол) должна быть на 4—5 см выше поверхности почвы. После оседания земли в  яме  дерево  принимает  нормальное  положение, т. е. корневая шейка его  будет  находиться  на  одном  уровне  с поверхностью почвы.

Глубину, на  которую  надо  сажать  дерево,  легко  узнать,  положив  поперек  ямы  посадочную доску, тонкую жердь или  лопату. Начинать посадку нужно со следующего. Вокруг кола, вбитого в середину ямы в точку, намеченную с помощью посадочной доски, насыпают холмик из почвы верхнего слоя, вынутой при копке  ямы и смешанной с перепревшим навозом, компостом и минеральными удобрениями.

Посадку деревьев производят два человека. Один из них ставит к колу на холмик дерево и тщательно расправляет корни по всем склонам холмика, а второй засыпает яму рыхлой почвой верхнего  слоя. Чтобы земля хорошо заполнила все промежутки между корнями, тот, который держит дерево,  слегка встряхивает его. Когда корни будут покрыты землей, почву вокруг дерева уплотняют ногами.

При посадке надо наблюдать, чтобы корни в яме равномерно распределялись во все стороны, а концы их не загибались вверх. дерево должно быть посажено в центре ямы. Кроме того, при засыпке  ям следует использовать только почву верхнего слоя, а подпочву нужно разбросать по междурядьям. Во избежание солнечных ожогов коры в весеннее время дерево при посадке ставят к колу с северной или северо-восточной стороны.

Вид посаженного двухлетнего саженца

Вид посаженного двухлетнего саженца

Размер приствольных полос и ширина межлурялий для посева междурядных культур в зависимости от возраста яблони

После посадки дерево подвязывают к колу жгутиком из полиэтиленовой пленки, мочалом, шпагатом или ивовым прутиком в виде восьмерки с таким расчетом, чтобы подвязка была не слишком плотной и не мешала оседанию дерева в яме. Кол обрезают пилой до нижнего бокового сука дерева. Вокруг каждого посаженного дерева делают лунку и выливают в нее 2—3 ведра воды при весенней посадке, а в сухую погоду и при осенней.

После полива почву вокруг дерева присыпают рыхлой землей, торфом или перегноем. Это необходимо делать для сохранения влаги и чтобы предупредить образование корки. Саженцы, заготовленные осенью для весенней посадки, надо сохранять зимой прикопанными.  Для этого роют канаву шириной 70 см и глубиной 50 см. Одну стенку канавы делают наклонной.

Деревца в один ряд укладывают на наклонной стенке и засыпают землей. засыпать надо не только корни, но и ствол деревца примерно на ⅔ его длины.

Для прикопки деревьев на зиму надо выбирать сухие защищенные места с большим скоплением  снега в зимнее время.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Dachnik.Net.ru
Adblock detector